Dekaro in Africa del Sud

Video e articoli delle esposizioni

2009-08-12T15:13:00.001+02:00

Jambo a tutti. Metto un ultimo post, stavolta davvero ultimo, con i video e gli articoli riguardanti le esposizioni che ho fatto, prima fra tutte DEKARO DIARIO con Archiattack.

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Il video promozionale di Archiattack

Video Report di Archiattack

Intervista di Radio Citta'

Articolo in copertina de "Il Quaderno"

Art'Ap - Libreria Masone - Sabato 8 agosto (8 stampe resteranno esposte fino a fine agosto)

Articolo (cartaceo) sul "SANNIO quotidiano" 9/8/09

Ho esposto inoltre nel locale Mojito Art e sono stato l'ospite della trasmissione Areopago su CDS.

Questo invece e' un piccolo video fatto durante quel cavolo di tratto Kenya- Etiopia infestato dai banditi.

Rispondo ai commenti.
Ciao Filippo! A prestissimo ;-)

Ciao Alfredo! Grazie a te! :-)

Ciao Ernesto! No, lo spacciatore e' un lavoro troppo stressante. Faccio il tester di videogiochi.

C'e' poi un commento (anonimo) nel post delle f.a.q. che mi chiede se un tipo di viaggio simile sarebbe impossibile per le donne. Ovviamente no, infatti ho incontrato alcune ragazze (tipo la canadese/cinese, ma non solo) che viaggiavano da sole. Sicuramente le donne devono starsi doppiamente attente, ma se non si ficcano in situazioni a rischio in compenso sono di solito maggiormente aiutate e protette dalla gente del posto.

Beh, e con questo vi saluto, domani torno a Londra a cercare lavoro passando prima qualche giorno a Varsavia a salutare gli amici... quindi ora spegnete pure i riflettori su di me (ho sempre sognato di poter dire una frase del genere ;-))))

Tanti Baci A Tutti.

Dekaro Diario: Esposizione

2009-07-03T18:20:00.004+02:00

"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone."
John Steinbeck

Ue'! Rieccomi! Volevo dirvi che da Giovedi' 9 luglio fino a domenica 12 luglio ci sara' l'esposizione DEKARO DIARIO con foto, parole e reliquie di questo viaggio.
Si terra' nella sede di ARCHIATTACK in via Paga 77, Benevento (vedi mappa)

Si svolgera' dalle 19.00 alle 22.00 e ogni sera e' previsto un aperitivo dalle 19.30 alle 20.30

Se siete in zona venite tutti, a parte le foto l'esibizione sara' molto ironica e "sui generis" e si potra' anche bere!

Riguardo alle foto eccovi una selezione:
www.dekaro.com

Evento su Facebook:

P.S. Se volete seguire questo viaggio dall'inizio andate qui e poi via via cliccate su "Post piu' recente" oppure semplicemente usate l'archivio nel menu a destra.

Baci.

Mappa finale e F.A.Q.

2009-05-07T20:49:00.004+02:00

Ciao a tutti! Sono tornato e mi trovo nel mite e dolce Sannio. La mappa finale:

Visualizza Africa in una mappa di dimensioni maggiori

Non e' successo nulla di particolare durante il viaggio di ritorno, ne approfitto pero' per mettere le F.A.Q. (Frequently Asked Questions) cosi, se capita che ci incontriamo, non devo ripetere 1000 volte la stessa cosa. Se avete quindi una domanda da farmi, controllate prima queste, quasi certamente ci sara' la risposta.

F.A.Q.

1) Ma hai trombato??

Ben 2 volte. Piu' o meno a inizio viaggio con Samira a Tofo, Monzambico, sulla spiaggia sotto le stelle e piu' o meno a fine viaggio con Marta ad Addis Abeba, Etiopia.

2) Ma le hai pagate??

Diciamo che Dekaro non spende per le donne. Sono le donne che chiedono sempre qualcosa di soldi e lui, generoso, glie li da.

3) E che avete fatto precisamente?

Cazzi miei.

4) Ma almeno hai usato il preservativo?

Si.

5) Dai, dici la verita', ti conosciamo...

Ho detto di si. A dire il vero su loro richiesta.

6) E ti sei innammorato di qualcuna?

No.

7) E dai, almeno una ragazza che ti ha rubato un po' il cuore ci sara' stata...

Beh, diciamo che Mika, la ragazza sudafricana del "body kiss", me la sarei sposata all'istante.

8) E il posto con le ragazze piu' belle?

Forse Etiopia.

9) Ma hai trombato??

Ma siete sordi? Ho gia' risposto a questa domanda.

10) E che ti mangiavi quando eri li'??

Un sacco di cose diverse.

11) La cosa piu' buona?

Alla fin fine i barbecue che ci preparavamo noi in Namibia

12) E la pasta la mangiavi?

L'ho mangiata solo 4 volte. Una volta l'ho preparata io in Namibia, 2 volte in un ristorante italiano a Zanzibar e una volta in un ristorante italiano ad Addis Abeba

13) E la cosa piu' strana che hai mangiato?

Niente di particolarmente strano durante questo viaggio. Forse la carne di coccodrillo.

14) Ma a dormire? Come facevi??

Mi mettevo in orizzontale e chiudevo gli occhi.

15) Ma non ti sei sentito un po' solo durante tutto questo tempo?

Per niente.

16) Quante nazioni hai visitato?

11. (Mozambico, Swaziland, Sud Africa, Namibia, Botswana, Zambia, Malawi, Tanzania, Uganda, Kenya e Etiopia)

17) E quanto hai speso?

In totale credo quasi 6000 euro.

18) E ora che hai intenzione di fare?

Eh, booh.

19) Il posto che ti e' piaciuto di piu'?

Zanzibar in Tanzania. E il lago Bunyonyi in Uganda.

20) Il posto piu' spettacolare?

Le cascate Vittoria in Zambia e l'Okavango delta in Botswana.

21) La citta' piu' bella?

Sicuramente Citta' del Capo.

22) La cosa piu' spassosa che hai fatto?

Il qaud nel deserto in Namibia e il rafting alla sorgente del Nilo in Uganda.

23) La cosa piu' emozionante?

Il tratto di viaggio dal Kenya all'Etiopia infestato dai banditi.

24) Il posto piu' assurdo?

Luderitz, una citta' della Namibia.

25) Che mezzi hai usato per spostarti?

Pullman, minibus, macchina, camion, fuoristrada, moto, mototino, furgoncini, camioncini, varie varianti locali di furgoncini e minibus, taxi, taxi a 3 ruote, bicicletta, traghetto, barca, motoscafo, gommone, canoa e... piedi.

26) Ma ti vedo dimagrito o sbaglio?

Non sbagli. Ho perso 5 chili, da 72 a 67. (si aggiunga pero' mezzo chilo per ogni giorno passato dalla data di ritorno)

27) E che droghe hai assunto??

Nessuna!

28) E medicine ne hai dovute prendere?

2 aspirine a parte le pillole anti-malaria.

29) E che ti e' rimasto dentro di questo viaggio?

Mmmmm... (mi dimentico sempre di prepararmi una qualche risposta a questa domanda)

30) Ma i capelli te li sei tagliati li'?

Si.

31) Ma hai saputo che XXX e YYY si sono lasciati??

No, non lo sapevo. Mi dispiace.

32) Ma hai saputo chi si sono messi assieme?? AAA e BBB!!

Ah, bello. Si, fanno davvero una bella coppia.

C'e' poi tutta la serie di domande che consiste in: Ma e' piu' bello questo posto o quello? Siccome sono stato in 11 nazioni ci sono ben 55 possibili combinazioni di questa domanda (se non ho calcolato male). La risposta e' una sola: Mmmm... dipende... dipende... non si puo' dire.

Rispondo ai commenti.

Ciao Wanda! Grazie a te! Si, sono a Benevento. Avevo detto che in caso ci vedevamo da Cacucci (avevo scritto Ciaccucci per un lapsus freudiano) perche' non sapevo ancora che si e' trasferito a Pescara! Ci becchiamo in giro.

Ciao Salvatore! Grazie per essere stato il commentatore numero 1! Non so se ci sono possibilita' di trovare un lavoro a Varsavia, quelle altre aziende che facevano test di videogiochi a Varsavia hanno chiuso tutte, comunque di certo vi vengo a trovare al piu' presto.

Ok. Ancora grazie a tutti, un grosso bacio! Aspetta, direte voi, aspetta... ma la morale? Qual'e' la morale di tutto cio'? La morale e': e l'ho messo in kulo a un altro inverno!! ;-)

Harare e la fame (mia) in Etiopia

2009-05-05T16:23:00.001+02:00

Ciao a tutti! Se avete gia' guardato le prime due foto del nuovo album penserete: stavamo a curt e strunzate. E in effetti vi do' ragione. Li' era ad Harare, una citta' ad est, di cui tutti, sia etiopi sia stranieri, mi avevano parlato per via di una caratteristica straordinaria: si puo' dare a mangiare alle iene! E insistevano: devi assolutamente andarci, puoi dare a mangiare alle iene pure con la bocca! Ovviamente lungi da me l'idea di arrivare fin li' giusto per fare 'sta stronzata, pero' e' capitato che mi dovevo fermare li' obbligatoriamente nel viaggio per raggiungere Gibuti. Pensavo quindi che non c'era nulla d'interessante da vedere li' e invece e' di gran lunga la citta' piu' bella fra quelle che ho visitato in Etiopia (ovviamente le chiese di Lalibela e' un discorso a parte, ma la cittadina di Lalibela e' bruttina).
E' formata da piccole stradine e vicoletti con le case color pastello su cui spiccano i colori accesi dei veli delle donne e ovviamente mi sono sbizzarrito a fare foto. E poi mercatini vari, un grosso mercato di bestiame, un numero esagerato di moschee, addirittura mi sembra dentro le mura sono piu' di ottanta! Davvero un posto piacevolissimo, si respira anche una certa magia, Rimbaud ne rimase affascinato e visse li' molti anni. E la gente simpaticissima, i litigi dopo le foto quando chiedevano soldi e io accampavo scuse sono stati i piu' divertenti di tutto il viaggio. Che poi facevo bene a non darli perche' sapevo che se li davo a uno dovevo darli a tutti. E infatti appena il mio cuore ha ceduto e ho dato l'equivalente di mezzo euro a una fanciulla (ma devo ammettere che oltre al cuore ha influito su questa decisione il fatto che era una patatina niente male) e' scoppiato un casino, si sono rimaterializzati dal nulla tutti quelli che avevo fotografato e ora volevano soldi. E anche la ragazza e' stata completamente circondata da fotografati che pretendevano la loro parte. Ma non c'era nessuna aggressivita' in questo, era una scena palesemente comica.
Riguardo invece alle iene anche quello e' stato piu' interessante del previsto, vabe' dargli a mangiare con la bocca e' un'americanata, pero' vederle cosi' da vicino e' emozionante. Sono un tipo di iena grandissimo e soprattutto, per quanto in effetti sono dei cani, hanno molte caratteristiche che le fanno somigliare ai felini, anzitutto il pelo.
Il motivo per cui queste iene intorno Harare hanno fatto amicizia con gli uomini e' un mistero e ci sono varie leggende al riguardo. In effetti tutte le iene del mondo si tengono lontane dagli uomini e talvolta lo attaccano. Da oltre un secolo ad Harare e' nato questo gemellaggio, non solo ovviamente nel posto dove gli danno a mangiare per farle vedere ai turisti, il che avrebbe pure un senso, ma per tutta la citta', come scendono le tenebre, le iene arrivano a fare visita, mangiucchiando qua e la' dove capita e senza mai attaccare le persone. Fra l'altro ho visto che non attaccano nemmeno i gatti, un gatto si era avvicinato intorno mentre gli davano a mangiare, un po' sulle sue e pronto a scappare, ma le iene sono rimaste del tutto indifferenti. Si azzannano solo fra loro per acciuffare i pezzi di carne. E la notte poi... ululati e lamenti ovunque... uuuuu... uuuu... da brivido... apri gli occhi/ resta sveglio/ non dormire/ questa notte.
La strada da Addis Abeba ad Harare e' asfaltata e in generale in buono stato (eh, le sanno fare le cose gli italiani!) pero' ho visto un numero sproporzionato di incidenti capitati al massimo poche ore prima. Come avevo gia' detto non ho capito perche' cosi' tanti incidenti in Africa visto che non guidano affatto male, raramente si vedono follie. Su quella strada incidenti di camion, autocisterne, minibus e c'era pure un pover uomo che era stato investito e giaceva morto a terra con la testa rotta. Fra l'altro non gli avevano messo nemmeno un telo addosso, non c'era nessuno affianco e tutte le macchine rallentavano giusto per schivarlo e proseguivano oltre. Ha suscitato giusto qualche oooh di meraviglia nel nostro minibus.
E Gibuti, direte voi? Com'e'? Com'e'? Aspettate, qui inizia la parte triste. Dovete sapere che e' qualche giorno che sto facendo praticamente la fame, e voi direte: e qui si vede il vero viaggiatore, l'uomo che si sacrifica pur di succhiare la vera essenza del posto dove si trova, che vuole essere alla pari coi suoi abitanti in tutto e per tutto, si', ma ovviamente non e' stato intenzionale, semplicemente da quando sono arrivato in Etiopia mi va tutto storto e fra le varie cose la carta di credito non mi caccia piu' soldi.
Senza farvela lunga, ricorderete che gia' nel post precedente mi lamentavo che non potevo prendere soldi e da allora non ne sono riuscito a prendere altri. Con quei pochi soldi volevo arrivare a Gibuti. Avevo messo da parte i soldi per il visto da fare in una citta' vicino Harare chiamata Dire Dawa e per il pullman da prendere li' fino a Gibuti city. Da Harare a Dire Dawa c'e' solo un'oretta di strada, cosi' venerdi' scorso ero partito di mattina presto sperando di fare il visto al volo al volo e magari prendere un pullman in giornata per Gibuti. Ma la sfiga non perdona e cosi' quell'ora di viaggio si e' trasformata in un'odissea di 6 ore perche' la notte precedente la tempesta aveva fatto crollare un tratto di strada e non si poteva passare. Cosi' sono arrivato che l'ufficio per il visto era gia' chiuso e quindi dovevo aspettare fino alla mattina dopo. Vedo quanti soldi ho, a parte quelli per visto e pullman: 70 birr, poco piu' di 4 euro (non 70 birre, 70 birr, la moneta etiope. Un euro corrisponde + o - a 15 birr, mentre una birra, stranamente, costa ben 10 birr). E in queste situazioni ti accorgi quanto l'Etiopia sia economica, ho preso una stanza in una bella topaia per 3 euro e poi ho comprato acqua e uno sfilatino di pane. Lo sfilatino mi e' costato mezza birr, cioe' un trentesimo d'euro! E cosi' ho passato la giornata.
La mattina dopo sono ritornato a quell' ufficio. Era aperto, ma mi hanno detto che per il visto dovevo tornare lunedi'. E cosi' addio Gibuti.
Coi soldi che avevo messo da parte sono tornato ad Addis Abeba con un minibus notturno da Harare. Ci hanno fermato e perquisito una decina di volte, una cosa davvero snervante, al massimo ogni mezz'ora fermati, tutti giu' e controllo bagagli. Vabe'.
Domenica mattina ero ad Addis Abeba. Le banche erano chiuse ma per fortuna l'albergo accettava pagamenti con la visa (il problema e' solo per quanto riguarda il prelievo di soldi, non le altre spese). Gli ho chiesto se gentilmente potevano darmi anche qualcosina in contanti ma hanno detto che non esisteva proprio, e' illegale, comunque mi erano avanzati un pochino di soldi che ho speso tranquillamente perche' ero sicuro che l'indomani la carta avrebbe funzionato (non vi spiego i motivi perche' e' inutile).
Ma il giorno dopo niente, ho girato varie banche e anche hotel di lusso ma non sono riuscito a prelevare nemmeno l'equivalente di 10 euro. Ho chiesto di nuovo aiuto alla reception dell'albergo ma impietosamente non hanno voluto sentire ragioni.
Ho pensato allora di sfoderare il jolly: la banconota da 100 sloti polacchi (equivalenti + o - a 23 euro) che mi ero ritrovato addosso una volta partito. Questi 100 sloti li avevo provati a cambiare gia' a inizio viaggio, in Mozambico, ma nessuno, nemmeno al piu' infido mercato nero li voleva, guardavano la banconota polacca schifati, quasi offesi dell'affronto che gli stavo facendo nel volerla cambiare. Avevo tentato anche in Sud Africa e poi avevo rinunciato. Adesso potevano essere la salvezza e cosi' ho chiesto aiuto a un ragazzo che bazzica sempre intorno all'albergo proponendosi come guida. Abbiamo girato mezza citta' ma niente, nessuno voleva sloti polacchi. Fra l'altro molti sostenevano che era un imbroglio perche' in Polonia usano l'euro! Vabe'. (Salvo, Danilo, Marco e Filippo, me li spendero' insieme a voi alla Mela verde, al piu' presto! ;-)
Sono tornato all'albergo e ho cercato fra gli spiccioli. In mezzo a varie monetine di mezz'Africa ho trovato 3 euro. E cosi' di nuovo a girare in lungo e largo sotto il sole per provare a cambiarli, ma essendo monete e non banconote nessuno li voleva. Il tutto assumeva inoltre un tono ancor piu' surreale e kafkiano per il fatto che essendo illegale cambiare soldi, tutte queste contrattazioni avvenivano di nascosto, imboscati in vicoletti o nei retrobottega, con continui sguardi preoccupati tutt'intorno. Per cambiare 3 euro. Manco stessi spostando miliardi fra le banche dei caraibi. Comunque alla fine un ragazzo mi ha dato in cambio 20 birr, cioe' un euro e 30 centesimi, quindi una mezza sola pero' e' anche vero che non potevo sperare di piu'.
Bottiglia d'acqua, sfilatino e sono riuscito pure a controllare l'email!
E siamo arrivati a oggi, martedi'. Sono andato in banca ma sono tutte chiuse per via di una festivita'. Vabe', non ci speravo nemmeno. Ho provato ancora un po' alla reception dell'albergo ma inutilmente. Piu' che la fame un certo giramento di testa cominciava a farsi sentire cosi' mi sono messo alla ricerca di un ristorante che accettasse la VISA. Ho girato a lungo ma niente e proprio quando stavo per rinunciare in un posto che si chiama Pizza Pizza mi hanno detto si, andava bene. E meno male. Cosi' ho mangiato. Al momento di pagare ho cacciato la carta e mi hanno guardato come fossi un alieno. L'hanno pure presa in mano, girandosela fra le dita e, guardandola con occhi misti di stupore e apprensione, si chiedevano forse: e questa cosa sara' mai? E' bella pero'. Ma non sara' mica quell'oggetto diabolico di cui si vocifera, che si fa strisciare su una macchina e il pagamento e' fatto? Sara' quello? Insomma non esisteva proprio, dovevo pagare in contanti.
Io non sapevo come metterla a nome, gli dicevo guardate che mi avevate detto che andava bene, ma chissa' che avevano capito.
Per fortuna una ragazzina che stava al tavolo affianco, fra l'altro molto bellina, si e' impietosita e ha detto che avrebbe pagato lei. Questa e' stata una cosa molto triste per me, cioe' il contrario va bene, il turista occidentale vede la ragazzina etiope affianco che poverina era affamata ma non ha i soldi, paga lui, poi magari da cosa nasce cosa... cosi' va bene, ma all'incontrario e' veramente umiliante, ve l'assicuro.
Le ho detto che comunque non esisteva che non le restituivo i soldi, cosi' siamo andati alla reception dell'albergo e gli ho fatto capire che mi dovevano assolutamente dare qualcosa di soldi tantopiu' che la mattina dopo dovevo prendere il taxi per l'aereoporto, e come cavolo facevo? (si, ieri ho fatto il biglietto, domani si torna!)
Hanno borbottato ancora un po' che era illegale, finche' per fortuna uno ha detto: pero' almeno sai... intendeva dire che volevano qualcosa per loro, i merdi, e gli ho detto e' ovvio, vi do' qualcosa di mancia, merdi che non siete altro (quest'ultima parte di frase non l'ho pronunciata ma glie l'ho inviata con lo sguardo direttamente nel cervello, telepaticamente).
E cosi' si e' risolto tutto. Ringrazio soprattutto la ragazza, Rahel, mi ha dato pure il numero del cellulare ma ormai non c'e' piu' tempo... il muzungo se ne va via, si torna in Europa a cercare lavoro. A tal riguardo ho un atteggiamento molto buddista: se lo trovo, meno male. Se non lo trovo... meno male!

Beh, il viaggio finisce qui e anche il blog, mettero' un ultimo post dopo il ritorno con la mappa finale e, se succede qualcos'altro di particolare, un ultimo racconto.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, tutti quelli che hanno contribuito con i commenti, il continente Africa che mi ha avvolto tanto calorosamente e soprattutto i suoi abitanti, gli africani, che, a parte qualche insignificante eccezione, mi hanno sempre trattato come un fratello e fatto sentire a casa.

Rispondo ai commenti.

Ciao Salvo! Si, spero di tornare a Varsavia al piu' presto, magari un fine settimana!

Ciao Danilo! Si, ho saputo della febbre suina. Pare che fanno pure i controlli della temperatura negli aereoprti, speriamo che non viene un'influenza senno' va a finire che mi mettono pure in quarantena!

Ciao Wanda!! Grazie! Beh, ci vediamo fra un paio di giorni, magari da Ciaccucci.

Ciao Marco! Beh, che vuoi che ti dica... il capitano comincia ad essere un po' vecchietto, il biosgno di una fanciulla affianco nelle fredde mattine... vabe' sto delirando, si, sara' lo stress accumulato nel viaggio! Urge riposo assoluto e una bella festa a Varsavia! Speriamo presto.

Tanti baci a tutti.

Le foto, per via della censura etiope, qui:

http://picasaweb.google.com/giandecaro/HarareEtiopia?feat=directlink

Harare (Etiopia)

Etiopia

2009-04-27T19:03:00.001+02:00

"Faccetta nera, bella abbissina,
aspetta e spera che Dekaro si avvicina..."
Peppe

Ciao a tutti! Dai commenti mi accorgo che gli ultimi 2 interventi sono stati un po' troppo incazzati e anche se a voi e' piaciuto di piu' d'ora in poi restero' sempre fedele alla mia vera indole che e' quella di un uomo calmo e pacifico. Quindi questa volta vi racconto tutto pacatamente, tantopiu' che non e' successo un granche' nel frattempo.
Sono rimasto qualche giorno ad Addis Abeba e non sapevo cosa fare di preciso perche' puntavo molto sull'arrivo del mio amico riguardo all'itinerario da seguire qui in Etiopia. Sapevo solo che il posto piu' interessante era Lalibela, a nord, dove si trovano 11 chiese che hanno una strana caratteristica: invece di ergersi maestosamente verso l'alto, sono letteralmente scavate verso il basso all'interno della roccia e quindi il loro tetto e' a livello terra. Quasi certamente e' stato fatto affinche' i musulmani non le vedessero da lontano, e in effetti non si scorgono finche' non ci si arriva vicinissimi. Sono delle costruzioni davvero straordinarie, edificate dall'alto verso il basso e alcune chiese sono composte di un unico blocco di pietra, senza l'aggiunta di nessun altro materiale! Una cosa unica al mondo. Lalibela era appunto il re che le costrui' intorno al 1100.
Da Lalibela la cosa piu' sensata sarebbe stata quella di fare un giro largo arrivando fino ad Axum, ancora piu' a nord, e poi ritornare ad Addis Abeba per un'altra via ad ovest ma purtroppo non avevo abbastanza soldi con me per farlo e non c'erano posti oltre ad Addis Abeba dove poterli prendere. Fino ad Axum ce la facevo ad arrivare ma quelli che ci sono stati hanno detto che non c'e' un granche' da vedere, ci sono solo un paio di grossi obelischi uno dei quali fra l'altro stava a Roma fino a qualche anno fa e solo l'anno scorso e' stato rimesso al suo posto originale. Da Lalibela ci mettevo almeno 2 giorni per arrivarci, poi altri due giorni per tornare, cosi' ho rinunciato e sono tornato qui ad Addis Abeba. Ah, per gli appassionati di Indiana Jones (non dico per gli appassionati di archeologia perche' non credo ce ne sono fra quelli che seguono questo blog, senza offesa ovviamente) pare che l'arca perduta si trovi li'! Si'. La leggenda vuole che la regina di Saba ando' in Israele a far visita al re Salomone, si innammorarono ed ebbero un figlio, Menelik, ed in seguito l'arca fu regalata a questo figlio che la porto' ad Axum. A parte i piu' alti sacerdoti cristiani ortodossi nessuno puo' pero' vederla (mmm... ma guarda un po'!) e tutti i fedeli sono davvero convinti che l'arca si trovi li'. Il resto del mondo e' molto scettico. E fra l'altro non puo' essere perche' nel film si vede chiaramente che alla fine l'arca finisce nelle mani degli americani!
Da Addis Abeba a Lalibela la strada e' in costruzione e a parte qualche tratto gia' asfaltato il grosso e' un continuo attraversare cantieri. I tecnici e gli ingegneri sono cinesi. Inoltre e' quasi sempre un arrampicarsi o scendere per montagne, affianco a paurosi dirupi e si procede lentamente, quindi anche per coprire brevi distanze ci si mette parecchie ore. Infine per qualche motivo i pullman non viaggiano mai di notte e prima di sera ci si ferma a dormire per poi ripartire alle 5 di mattina del giorno dopo, tutti i pullman qui partono a quell'ora. Questo potrebbe sembrare una cosa molto drammatica per chi mi conosce, sapendo che non disdegno certo il caldo lettuccio nelle ore mattutine e visto che ci sono anche nelle prime ore pomeridiane pero' ha in compenso un vantaggio: massimo alle 5.30 il pullman effettivamente parte. Perche' un'altra cosa che non vi avevo ancora detto e' che praticamente in tutta l'Africa con eccezione dell'Etiopia, i pullman e i minibus partono soltanto quando sono pieni. Nel caso dei minibus ha anche un senso, in effetti sono come dei taxi collettivi ed e' giusto che si aspetti finche' si riempiano (per riempire intendo che fra persone e merci non si riesce piu' a infilare dentro nemmeno uno spillo). Ma nel caso dei pullman e' snervante. Cioe' se deve partire ad esempio alle 12, alle 12 in punto, come un orologio svizzero, il motore si mette in moto. L'autista da' anche un po' di gas bruuum bruuuum e si ha la sensazione di stare per partire. Poi passano 10 minuti, mezz'ora, un'ora. Dopo un paio d'ore si comincia a pensare ad altro. E fra l'altro se in alcuni casi bisogna attendere fino a che tutte le sedie siano occupate, in altri bisogna aspettare finche' anche tutto lo spazio in mezzo sia completamente riempito da persone in piedi!
Ritornando all'Etiopia devo dire che nonostante tutto e' comunque piacevole viaggiare per via degli splendidi scenari che si attraversano. Intorno Addis Abeba ci sono zone dalla vegetazione fiorente, mentre andando verso nord tutto diventa arido. La cosa che fa piu' impressione sono i letti dei fiumi completamente prosciugati, si passa sopra ponti maestosi e sotto non si vede un rigagnolo d'acqua. Come in Sicilia, uno dei principali problemi dell'Etiopia e'... la siccita'.
L'altopiano si distende a perdida d'occhio in una vastita' infinita e un pensiero nel cuore sorge spontaneo: questo era tutto nostro!! Se solo la perfida Albione, nemmeno il tempo di dichiarargli guerra, non ci avesse cacciati via a calci in culo! Come non pensarci. Pero' almeno, cosi' come avevo detto che il colonialismo tedesco aveva portato qualcosa di positivo in Namibia: la birra Windhoek, nel caso dell'Etiopia abbiamo portato la macchina per l'espresso, una rarita' nel resto dell'Africa. Qui anche il piu' sfigato baretto ne ha una, anche se poi io prendo sempre lo "sprizz" che e' caffe' e te' assieme e ha un gusto sfizioso, oppure vado a prendere il caffe' nelle case degli etiopi, la coffee ceremony la chiamano, praticamente lo preparano fin dai chicchi di caffe' crudi! Li cuociono, li pestano e alla fine si beve. Piu' che altro e' piacevole perche' e' un modo per entrare nelle case e si conosce tutta la famiglia e spesso parte del vicinato.
Ci sono inoltre molti piatti tradizionali buoni e originali. Il piu' noto si chiama injera ed e' una specie di pane molle e spugnoso che fa da base per altre pietanze sopra, tipo curry e vegetali. Non si usa forchetta o cucchiaio, si prendono pezzi di injera e con questo si raccoglie il cibo.
Un altro piatto tipico consiste di pezzetti di carne con cipolla e peperoncino su un piatto rovente e poi ce n'e' uno che non ho il coraggio di provare perche' mi fa impressione: carne di manzo cruda. Si taglia direttamente dall'animale e si mangia col peperoncino.
Sia all'andata che al ritorno per Lalibela mi sono fermato in una cittadina chiamata Dese. Bruttina, con una lunga strada polverosa centrale e baracche tutt'intorno. La seconda volta, di ritorno ad Addis, sono arrivato li' nel primo pomeriggio. Stavo nel ristorante dell'albergo e la cameriera, Ejegaje, mi ha detto che stava quasi per finire di lavorare, in caso volevo andare a fare una passeggiata con lei. E cosi' siamo usciti.
Dapprima siamo andati in una casarella dove c'erano la sorella e la madre e abbiamo fatto la coffee ceremony. Quasi tutte queste casarelle, ovunque in Africa, sono fatte con un impasto di terra che si incastra in mezzo a dei pali di legno. A volte all'interno questa parete di terra e' coperta da un qualche telo, spesso molti sacchi affiancati. Sono formate di solito da due piccole stanzette, una che fa da soggiorno e camera da letto e l'altra da cucina.
Dopo 3 caffe' ci siamo avviati verso un'altra casarella, questa molto piu' lontana, all'interno della baraccopoli. Li' c'erano suo fratello e un'altra madre (si, c'e' una certa illogicita' in questo, comunque credo che questa fosse la madre naturale). Anche li' abbiamo fatto la coffee ceremony, altri 3 caffe'.
Poi Ejegaje si e' allontanata per un po' e il fratello ha abbandonato i discorsi sull'Arsenal, Inter Milan, A.C. Milan, Chelsea ecc... e ha assunto un tono serio. Ha detto che era molto contento, sapeva che ero una brava persona di cui ci si poteva assolutamente fidare, bisognava adesso vedere fra quanto tempo Ejegaje avrebbe potuto raggiungermi in Italia. C'erano da vedere alcuni dettagli tecnici per il matrimonio ad esempio il fatto che loro erano ortodossi e io cattolico, ma non sarebbe certo stato un problema. Piu' in la' ci avrebbe raggiunto anche lui, forse fra un anno. Non che sia la prima volta che mi capiti una situazione del genere, ma questa ha battuto tutti i record di velocita'. E non pensiate che nel frattempo io gli davo corda o ero vago, dicevo a chiare lettere che ci deve essere un malinteso... che era un po' troppo presto per parlare di certe cose... si', e' bella ma non credo di esserne innamorato... e poi io sono uno cosi', un vagabondo solitario che vede nel matrimonio una gabbia dorata asfissiante e claustrofobica... ma era come parlare al vento, lui continuava a discutere di visti, biglietti aerei e torte nunziali.
Pero' vabe' comunque sia sono stati tutti gentilissimi, ho passato davvero una bella giornata in compagnia loro... e comunque sto ancora ponderando l'offerta! ;-)
Ah, rispondo in anticipo alle vostre ovvie, scontate, eterne domande: No. Con Ejegaje alla fine non ho fatto nulla.
Il giorno dopo il tratto da Dese ad Addis Abeba e' stato drammatico, una giornata un po' sfigata. Prima e' esplosa una gomma del mini-bus, abbiamo sbandato ma per fortuna non siamo finiti giu' nel precipizio. Poi, dopo riparata, il mini-bus si e' fermato per guasti varie volte e infine definitivamente, non si metteva piu' in moto. Siamo rimasti fermi un paio d'ore cosi', finche' e' passato un pullman su cui siamo saliti tutti. Qualche chilometro e pam! la ruota si e' bucata! Comunque in nottata abbiamo raggiunto finalmente Addis Abeba.
Riguardo poi a come continuare il viaggio, e rispondo cosi' anche al commento di Danilo, non ho ancora un biglietto di ritorno (avevo fatto solo andata per Johannesburg) ma mi sa che ormai volge al termine perche' mi sono "imbottigliato" in un punto morto. Se guardate la mappa a nord c'e' l'Eritrea ma i confini con l'Etiopia (e anche con Gibuti) sono chiusi, a est c'e' la Somalia e non e' proprio cosa, e la piccola Gibuti dove forse andro' qualche giorno. Da Gibuti volendo si potrebbe prendere una barca e andare nello Yemen attraverso il golfo di Aden, ma in questo periodo e' sconsigliatissimo perche' queste barche sono illegali e se fino a poco fa i governi di Gibuti e Yemen chiudevano un occhio, in questi giorni con tutto il casino che stanno facendo i pirati somali nel golfo di Aden, la marina dello Yemen sta spesso attaccando e affondando queste barche e ci sono stati pure molti morti. Dopo, i sopravvissuti (che sono in effetti spesso profughi somali) vengono tutti arrestati. Resta ad ovest il Sudan. Si potrebbe in effetti attraversarlo ed arrivare fino in Egitto. Fino a qualche giorno fa credevo che il problema principale fosse il fatto che per ottenere il visto bisogna attendere almeno 3 settimane, spesso di piu'. Una coppia australiana pero' mi ha detto che se si chiede il visto di transito lo fanno in qualche giorno. E' subentrato un altro problema: in Sudan nessuna carta di credito funziona e quindi bisogna portarsi i soldi da qui, ma io ho raggiunto il limite con una delle mie due carte (la VISA) mentre l'altra non funziona.
E qui ne approfitto per dirvi che non e' colpa mia se ho raggiunto il limite con la carta ma e' la banca (la Natwest, fra l'altro la seconda banca britannica, figuriamoci!) che ha unilateralmente e senza nemmeno mandarmi una email di notifica cambiato le regole! Cioe' fino a poco fa potevo prendere 1000 pound (circa 1100 euro) al mese sia come spese sia come anticipo contante. Quando stavo a Zanzibar non riuscivo a capire come mai non uscivano piu' soldi e pensavo che me l'avevano bloccata per qualche motivo, cosi' ho telefonato e il tipo mi ha detto che potevo ancora fare 600 pound di spese in quel mese, ma non prelevare contanti. Questo davvero e' sintomatico di come ormai le banche stanno con le pezze al culo, cioe' andare ad abbassare il limite alle carte sfigatissime come la mia! E vi dico la verita', anche se questo fatto mi sta danneggiando, sono comunque contentissimo che finalmente questo castello di carta sta finalmente crollando, o, piu' filosoficamente, il velo di maya del capitalismo internazionale si stia dissolvendo... illusione... solo illusione. Riguardo poi ai banchieri suggerirei di donargli una bella zappa affinche' se ne vadano a zappare la terra. Proveranno cosi' per la prima volta la sensazione di fare qualcosa di concreto e soprattutto non dannoso e parassitario per la societa'. E se poi non vogliono zappare, quella zappa gliela chiaviamo in testa... pacatamente.

Riguardo alle foto, sempre per quella cazzo di censura (e alla fine mi avete fatto arabbiare pure stavolta!) le devo mettere a parte qui:

Fotografie

Etiopia

Tanti baci. Forse il prossimo post sara' l'ultimo... e poi si torna a casa.

Grazie Piergiorgio, Danilo, Marco e Salvo per i commenti! A Piergiorgio dico: Si', quello e' il messaggio! Io ho rischiato sulla mia pelle per donarvi questa verita'. Rattarsi sempre. E se puo' sembrare una cosa un po' grezza, mettetela cosi': meglio vivere un po' grezzamente che morire alla De Cubertain!

Il terrificante viaggio da Nairobi a Addis Abeba

2009-04-18T17:32:00.004+02:00

Ciao a tutti. Avevo scritto questo post 3 giorni fa, ma al momento di pubblicarlo non aveva funzionato. Oggi avevo riprovato e ancora niente... pensavo che ci fosse un problema con blogger.com ma dopo mi e' venuto un sospetto e tramite una ricerca su google ho saputo che in Etiopia blogger.com e' censurato!! Insieme a quasi tutti gli altri siti di blog! Non solo e' impossibile pubblicare ma anche vedere un qualsiasi blog.
Ovviamente ci vuole ben altro per fermare uno come me (buffonate a parte, oltre a una passione personale ho dovuto affinare varie tecniche quando in ufficio si illudevano di non farci usare internet. In questo caso e' bastato semplicemente un proxy, per la cronaca: www.vtunnel.com)

Ne approfitto per mandare un vaffankulo a tutte le censure, sempre. E restiamo vigili affinche' cio' non avvenga presto anche in Italia (con qualsiasi scusa ce lo vogliano appioppare, qui in Etiopia le autorita' dicono addirittura che si tratti di un problema tecnico!! Il tutto fin dal 2006!)

Un'ultima cosa. In questi 2 giorni sono stato un po' triste perche' il mio amico all'ultimo momento ha deciso di non venire e non so se potra' venire nei prossimi giorni. Il post che segue e' quello originale scritto prima che sapessi che non sarebbe arrivato.

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Ciao a tutti! Sono nella "nostra" Etiopia, ad Addis Abeba. Sulle strade sono spuntati i cammelli e nel cielo la stella polare. Un viandante della rete che finisce su questo blog e vede il banner con scritto "Dekaro in Africa del sud" pensera': l'Etiopia in Africa del sud? Ma questo Dekaro non sara' un po' confuso? No, caro viandante. Il fatto e' che il viaggio era iniziato li' e poi via via sono arrivato qui. E quindi non rompere. Comunque adesso vi racconto il viaggio da Nairobi fino a qui. "Ci avevano detto di aspettarci il peggio e il peggio e' stato" aveva detto una coppia israeliana che l'aveva fatto (all'inverso). In effetti e' stato a tratti allucinante e sconfortante, pero' a conti fatti anche molto avventuroso e divertente.
Allora. Poco dopo aver scritto l'ultimo post ho preso un taxi per andare in un quartiere nella periferia di Nairobi chiamato Isli, abitato in prevalenza da somali, dove mi avevano detto che partono pulman o camion per Moyale, la citta' al confine fra il Kenya e l'Etiopia.
Volevo andare e tornare prima che facesse buio perche' Nairobi, ad eccezione della zona centrale intorno all'Hilton, con le tenebre diventa molto pericolosa, pero' siamo rimasti bloccati in un traffico infernale. Cosi' siamo arrivati in questo quartiere quando era ormai buio e il tassista era spaventatissimo, continuava a guardarsi intorno nervosamente e a borbottare che i somali sono gente cattiva, gente cattiva.
Non sapevamo nemmeno precisamente dove andare, poi ci hanno indirizzati verso una via buia che era completamente bloccata da alcune auto che si erano impantanate nel fango. Allora siamo scesi e abbiamo proseguito a piedi. Il tassista era sempre piu' spaventato e mi trasmetteva uno stress addosso incredibile, fra l'altro avevo tutto con me, passaporto, carta di credito e quella cavolo di macchina fotografica (questa macchina fotografica mi ha insegnato solo una cosa: chi possiede e' posseduto). Finalmente siamo arrivati di fronte a un minuscolo baracchino fatiscente che fungeva da ufficio per questo pullman.
Dentro non c'era nessuno ma e' sbucato un signore che mi ha fatto il biglietto. Ha detto che il pullman ci avrebbe messo almeno 35 ore, ma quasi sicuramente di piu, e che sarebbe partito alle 11 di mattina del giorno dopo. Puntuali, mi raccomando.
La mattina dopo alle 11 ero li' ma il pullman non c'era. Ho guardato dentro il baracchino e all'inizio mi sembrava che non ci fosse nessuno, poi ho scorto rannicchiato in un angolino un ragazzo piccolo piccolo rachitico. Aveva gia' l'aspetto di un vecchietto e gli occhi gialli gialli di una qualche malattia.
Gli ho chiesto dove era il bus e mi ha risposto che sarebbe arrivato a minuti. Mi sono seduto su una sedia di plastica, al bordo della strada, e sono rimasto un po' cosi', a guardare le persone che passavano in questo quartiere somalo.
Verso le 4 ho cominciato a sospettare che non sarebbe arrivato nessun pullman. Verso le 5 questa opinione era condivisa da tutti quelli che aspettavano e fra l'altro molti di loro avevano gia' fatto questa esperienza il giorno prima. Il tipetto pero' continuava ad assicurarci che il pullman stava li' li' per arrivare, solo qualche minuto. Alle 6 anche il tipetto, sotto pressione, ha ammesso che non sarebbe arrivato nessun pullman, ma l'indomani sicuramente si'!
Io e la maggior parte l'abbiamo presa con filosofia ma alcuni si sono inkazzati e hanno iniziato a inveirgli contro. Alla fine una signora anziana ha dato di matto e dopo essere improvvisamente entrata nel piccolo baracchino-ufficio ha iniziato a picchiarlo di brutto. Il tipetto a onor del vero non reagiva alle botte, cercava solo di parare i colpi, mentre tutti gli altri gridavano alla signora di fermarsi (credo, parlavano in swaili). Nessuno pero' la bloccava fisicamente, forse perche' alla fin fine eravamo tutti contenti che quel cazzetto allerta pigliava un po' di mazzate. Poi, dopo averlo finito di struppiare buono e meglio, la signora se n'e' andata e con lei quasi tutti.
Siamo rimasti solo i pochi che dovevano assolutamente partire, non c'erano santi (era il 10 aprile e, come vi avevo detto nell'altro post, dovevo assolutamente raggiungere Addis Abeba per il 15 per un appuntamento all'aereoporto con un amico che veniva dall'Italia). Abbiamo fatto capire al tipo che ora era meglio se risolveva la situazione e lui in effetti si e' dato subito da fare, andando avanti e indietro per cercarci un passaggio col camion.
Alla fine e' riuscito a trovarmi un posto in un camion che stava partendo per Moyale, ma il problema era che di solito su questi camion si puo' stare sopra e quindi cosi' non e' tanto drammatica, invece su questo camion no: trasportava delle assi di legno e c'era un piccolo spazio fra la fine di queste assi e il bordo del rimorchio, poco piu' di un metro. Li' mi sarei dovuto infilare, restandomene seduto giu' nel fondo, stretto stretto.
Fare 35 ore o piu' seppellito li' sotto insieme ad altri 4 disgraziati non mi sembrava proprio il caso. Inoltre credo che non era nemmeno tanto sicuro perche' se ad esempio avveniva una frenata brusca le assi di legno potevano slittare in avanti schiacciandomi.
Per fortuna nel frattempo avevo conosciuto un distinto signore sulla trentina, Hussen, che era stato in Italia da bambino e ha una sorella che lavora a Milano. Hussen, senza chiedermi nulla in cambio, si e' messo d'impegno ad aiutarmi e alla fine mi ha trovato una situazione diecimila volte migliore: un posto in un camion nella cabina dell'autista fino a una citta' chiamata Marsabit, a circa 8 ore dal confine. Li' potevo riposarmi per la notte e quindi riprendere un altro camion il giorno dopo. Perfetto.
Nella cabina del camion si stava davvero bene, larghi, con una bella visuale. Oltre a me e il guidatore c'era un ragazzo, Ismael, che era fra quelli che aspettavano il pullman prima e dopo partiti ci siamo messi a discutere su varie cose, in particolare di religione, lui infatti e' un fervente musulmano praticante.
Verso le 3 di notte ci siamo fermati per una pausa in un posto chiamato Isolo. Fino a quel momento la strada era stata in buone condizioni ma da li' in poi avrebbe fatto schifo fino al confine. Nella piazzola di sosta tutti i camionisti parlavano agitati e concitati, e ho chiesto a Ismael cosa si stavano dicendo. Si trattava del fatto che quella notte i banditi erano attivi sul tratto di via da li' fino a Marsabit e alcuni camion erano stati assaltati.
Cosi' abbiamo deciso di continuare assieme ad altri due camion, tipo una mini-carovana, per essere piu' sicuri. Ismael mi ha spiegato che questi banditi di solito bloccano la strada in qualche modo e quando il camion si ferma, armati di fucile si fanno consegnare tutto. Altre volte semplicemente sbucano all'improvviso dai lati della strada col fucile puntato e se il camion non si ferma sparano. Ha aggiunto che se ci fermavano non dovevo assolutamente reagire o oppormi a quello che dicevano senno' mi ammazzavano. Ale'.
Siamo ripartiti ed effettivamente subito dopo la strada ha iniziato a fare schifo, a tratti non si poteva nemmeno parlare di una vera e propria strada. Un camion avanti, noi in mezzo e uno dietro. Quello avanti andava velocissimo e spesso spariva dalla vista e comunque sia dopo un po' ha preso un'altra via. L'altro invece restava spesso indietro e quindi alla fine stavamo quasi sempre soli.
La zona era desertica, c'era la luna piena e le ombre degli arbusti creavano continuamente immagini di feroci banditi armati. Quando e' spuntato il primo raggio di sole un'ondata di rilassamento ma ha invaso e nonostante la strada mi sono addormentato.
Mi sono svegliato un paio di ore dopo, ci eravamo fermati. Davanti a noi c'era anche l'altro camion, fermo, e tutti discutevano animatamente. I ragazzi che viaggiavano sopra il carico dell'altro camion sostenevano di aver visto alcuni uomini armati in mezzo ai cespugli, lontano. Ho detto a Ismael ma come e' possibile? C'e' la luce ormai! Ma mi ha risposto che non c'entra niente. I banditi sono attivi 24 ore su 24.
Dopo una decina di minuti fu deciso che avremmo fatto quel tratto alla massima velocita', tutti e due i camion assieme, vicini vicini. Ismael era tranquillo: Dio ci avrebbe aiutato. E fra l'altro proprio la notte prima, parlando di religione, aveva detto: vedi Giovanni, noi potremmo morire anche domani ma questo non e' importante... e cosi' via. Purtroppo siccome era un discorso profondo e affascinante non mi ero nemmeno rattato le palle al momento e credo che ormai era troppo tardi per farlo.
Quindi, sempre pacatamente, ha detto che ora voleva chiamare la moglie per sentirla un'ultima volta in caso succedeva qualcosa. Io purtroppo non avevo nessuna fede divina a consolarmi (e quanto ti ho invidiato in quei momenti, Salvo! Come ti vedevo li' impertubabile e impavido ad affrontare i banditi!) e mi impressionavano di piu' i discorsi dell'autista che si lamentava in particolare del fatto che spesso i banditi pestano di brutto, anche quando non ci si oppone e puo' capitare di ritrovarsi con qualche ossa rotta. E questa era la situazione.
Abbiamo acceso i motori e via! L'autista da allora non ha piu' spizzicato una parola, concentratissimo sulla guida. Correvamo come i pazzi, saltando su quella strada tutta fossi e buche. Non e' successo nulla, solo a un certo punto e' sbucato un tipo dai cespugli che correva verso di noi urlando qualcosa e facendoci segno di fermarci, ma non era armato e quindi non ce lo siamo cacati proprio.
E cosi' siamo arrivati sani e salvi fino all'unico posto di blocco della zona (nel sud del Kenya ce n'e' uno ogni 5 chilometri, nel nord uno ogni 500, vabe'). Li' abbiamo fatto colazione e nel frattempo aspettato che arrivassero altri camion. Ora eravamo davvero una carovana, 6 o 7 camion, e da li' siamo ripartiti viaggiando tutti assieme perche' quello era il tratto piu' pericoloso in assoluto. Per fortuna quando c'e' una carovana cosi' lunga e' rarissimo che i banditi attacchino. Tenete conto che ogni camion portava sopra il carico in media una decina di persone, quindi eravamo davvero tantissimi.
Via via che procedevamo, di tanto in tanto l'autista diventava ancora piu' preoccupato e ci raccontava le modalita' dell'assalto che era avvenuto li' dove ci stavamo dirigendo. La cosa davvero impressionante era il "quando" erano avvenuti gli attacchi. Non si trattava di un anno prima, o mesi, o almeno settimane. No. L'altroieri sono sbucati da li'. Tre giorni fa hanno attaccato un mio amico dopo quella curva. IERI ne hanno assalito uno qui!
Ci ha raccontato anche di un camionista particolarmente sfigato che tre giorni prima era stato attaccato due volte nello stesso giorno, sia all'andata che al ritorno! Ho chiesto a Ismael se sapeva chi fossero. Ha detto che sono soprattutto della tribu' dei Rendile, che popolano quelle zone in gran parte come nomadi vivendo di caccia. Vestono quasi come i masai ma, a differenza di questi, non disdegnano le armi da fuoco. Quando, come adesso, ci sono periodi di particolare siccita' e non riescono a cacciare animali per sopravvivere assaltano i camion. Abbiamo anche fatto due soste in piccoli villaggi rendile. E in effetti sono dei merdi, non si volevano far fare le foto. Allora ne ho fatte alcune di nascosto (dopo le metto). Quelli a cui le facevo non se ne accorgevano ma al posto loro arrivavano altri a protestare in maniera anche aggressiva! Meno male che c'era Ismael che mi apparava sempre la situazione.
Dopo aver superato l'ultimo punto pericoloso, con delle rocce che scendendo fino al bordo della strada creavano un nascondiglio perfetto, verso le 5 di pomeriggio siamo arrivati a Marsabit.
La mattina dopo (12 aprile) mi sono messo a cercare un camion con Ismael. Verso le 2 avevo trovato un passaggio sopra il carico di uno che (dicevano) stava li' li' per partire. Sono salito sopra e non si stava male, pero' qualche minuto dopo ho saputo che il camion non sarebbe andato direttamente al confine ma si sarebbe fermato per la notte in un posto in mezzo al deserto. Temevo quindi che non ce l'avrei fatta piu' in tempo per l'appuntamento, cosi' sono sceso e mi sono messo a cercare qualcos'altro.
Ma non c'era niente da fare: tutti i camion si fermavano in quel posto per la notte e ripartivano la mattina dopo. Nel frattempo pero' ho trovato un camion dove c'era posto nella cabina del guidatore e a parte questo ho fatto bene a scendere dal camion precedente perche' poi l'ho visto partire alle 7 di sera, quindi sarei rimasto lassu' sul carico al sole fermo per 5 ore!
Siamo partiti verso le 8 di sera. Come carico portavamo la macchina degli unici turisti avvistati durante questo viaggio Nairobi- Addis Abeba: 3 ragazzi americani che erano miracolosamente arrivati fini li' con una macchina normale (non un fuoristrada). La macchina era arrivata piu' morta che viva, l'avevano fatta riparare ma ora quel tratto di strada era davvero impossibile.
Siamo entrati nel deserto vero e proprio, non si vedeva piu' nemmeno un piccolo arbusto tutt'intorno e verso mezzanotte ci siamo fermati a dormire in un posto un po' spartano, diciamo pure cosi'.
La mattina dopo verso le 7 e mezza siamo ripartiti. L'autista ha detto che in 3 ore saremmo arrivati a Moyale, la citta' al confine. Benissimo. La strada era una poltiglia di fango e continuava a peggiorare. Verso le 8 e mezza ci siamo impantanati per la prima volta. Siamo riusciti a spantanarci (esiste?) solo un paio di ore dopo e siamo ripartiti. Una cinquantina di metri e ci siamo ri-impantanati. Fra l'altro non eravamo gli unici, tutta la via era piena di camion bloccati. Dopo un paio d'ore siamo ripartiti ma nel frattempo si era bucata una ruota. Non c'era la ruota di scorta, bisognava ripararla sul posto. Per fortuna ormai non eravamo piu' nel deserto pieno, c'erano degli arbusti sotto cui ripararsi dal sole. Mi sono messo all'ombra e ho aspettato gli eventi. Siamo ripartiti verso le 2 e mezza di pomeriggio. Quindi praticamente ci abbiamo messo 6 ore per fare 100 metri. D'altrocanto non siamo tutti Shumacher. In serata siamo arrivati finalmente in questa cazzo di Moyale, cittadina spezzata in due dal confine Kenya- Etiopia. E di nuovo devo ringraziare la coppia svizzera (e il santo che me l'ha mandata) per avermi detto che il visto per l'Etiopia non si puo' piu' fare li'. Senno' dopo tutto questo dovevo ritornare indietro a Nairobi! Mi sparavo.
La mattina dopo (14 aprile) sono partito per Addis Abeba (con sosta notturna in una citta' chiamata Awasa) e sul pullman ho conosciuto due sorelle etiopi, Yeshi e Isega (Salvo, desisti!) che mi hanno aiutato in tutto. La sera abbiamo visitato Awasa, il suo lago e un parco pieno di uccelli e poi abbiamo mangiato un buonissimo piatto tradizionale etiope (prezzo: mezzo euro!). il pomeriggio dopo ho finalmente raggiunto Addis Abeba pelo pelo per l'appuntamento - sic! - (nel senso che cosi' avevo scritto, ma anche come piccolo singhiozzo triste, ma da qui in poi ve lo racconto la prossima volta)

Riguardo alle foto, potrei anche usare il proxy ma ci mette una vita. Le metto in maniera alternativa qui:

Fotografie del viaggio da Nairobi ad Addis Abeba

Viaggio da Nairobi ad Addis Abeba

Buona pasqua a tutti!

Ah, e a proposito... a sto punto dopo tutte 'ste tarantelle almeno mi tolgo lo sfizio di scrivere: VAFFANCULO AL GOVERNO ETIOPE! Siete peggio di Mussolini, Selassie e Mengistu messi assieme.

Lago Bunyonyi (Uganda) e Nairobi (Kenya)

2009-04-09T16:48:00.002+02:00

Ciao a tutti! Vi scrivo da Nairobi, per gli amici Nairobbery, dove sono arrivato questa mattina dopo altre 15 ore di pullman da Kampala, ma almeno stavolta il pullman aveva gli ammortizzatori.
Qui a Nairobi c'ero gia' stato una decina d'anni fa e a dire il vero me la ricordavo piu' brutta e stressante di come mi appare oggi. E' da stamattina che sto cazzeggiando piacevolmente per il centro. Ora inizio a sentirmi un po' stanchino pero' voglio scrivere il post perche' non credo ne avro' la possibilita' nei prossimi giorni.
Dall'ultima volta sono finito un po' casualmente a Kabale, nella parte sud-ovest dell'Uganda, praticamente a pochi chilometri dal Ruanda a sud e il Congo a ovest e da li' sono andato sul lago Bunyonyi.
Questo lago e' un posto davvero spettacolare perche' contiene all'interno un mini arcipelago di decine di isolette verdi. Una di queste isolette era occupata interamente dalla guest house dove sono stato per una settimana, una vista straordinaria e una pace totale, davvero uno dei posti piu' tranquilli dove sono mai stato. Si sentivano e vedevano una miriade di uccelli, da quelli piccolissimi a quelli grandicelli tipo falchetti, ibis e aironi. In piu' aveva una piccola biblioteca, in particolare c'erano libri di storia africana, cosi' mi sono schiarito le idee su alcuni punti. C'era anche una saletta dove la sera proiettavano i film, pero' a parte la prima sera siamo rimasti sempre senza corrente, al lume di candela.
Un giorno ho fatto un tour per il lago con la canoa insieme a una guida. Si e' rivelato abbastanza impegnativo, io pensavo che a remare sarebbe stata solo la guida ma appena partiti mi ha appioppato un remo e siamo arrivati sulla terra ferma dopo ben due ore. Li' eravamo proprio al confine con il Ruanda, abbiamo camminato per un'oretta attraverso verdi campi fino ad un villaggio di pigmei, che pero' a dire il vero non erano poi cosi' bassi. Ovviamente quando hanno saputo la mia nazionalita' mi hanno fatto grandi feste per il fatto che un membro della loro tribu' e' ora il nostro primo ministro.
Come mi aveva suggerito la guida ho dato al capo tribu', un solare vecchietto, qualcosina di soldi, l'equivalente di 3 euro e forse per questo si sono sentiti in dovere di fare un ballo per me. A me gia' normalmente non piace guardare le danze ma questa era davvero assurda. Non stava ne' in cielo ne' in terra. Cioe' alcuni si sono messi a cantare e altri a ballare, ma si vedeva che non era nulla di una danza tradizionale, semplicemente ognuno ballava alla meno peggio (e togliamo pure quel meno) con uno stile proprio. Chi saltava, chi correva avanti e indietro con le mani alzate, chi si buttava a terra. A parte i bambini che ballavano divertiti e contenti, il resto mi appariva una stronzata pazzesca. Alcuni degli uomini mi sembravano anche un po' ubriachi. Poi finalmente il ballo e' finito e ognuno e' ritornato a fare quello che stava facendo prima del mio arrivo, lavorare la terra, tagliare i rami, preparare il cibo ecc...
Dopo, ritornando con la canoa, e' venuta prima una pioggerellina e poi all'improvviso il diluvio universale. Non si puo' descrivere quanta acqua cadeva, ci siamo affrettati a raggiungere la riva e li' ci siamo riparati, per quanto possibile, sotto delle piante di banane. L'acquazzone non finiva piu', a un certo punto ho iniziato a tremare di freddo e dopo mi e' toccata anche un'altra ora e mezza di remate fino alla guest house. Li' in seguito mi e' venuto uno strano dubbio: ma non e' che la tempesta e' stata scatenata dalla danza dei pigmei?? :-))
Da Kabale si poteva entrare in Ruanda ma non ci sono andato per due motivi. Primo, per via dei visti, che mi stanno ciaccando troppo. 80 dollari solati (usiamo i termini giusti) dallo Zambia, 50 dollari dalla Tanzania, 20 dollari visto di transito per il Kenya (fatto gia' 2 volte) 50 dollari Uganda, stamattina 30 per quello etiope. Se andavo in Ruanda dovevo spendere 60 dollari per entrare piu' altri 50 per rifare di nuovo quello ugandese!
Secondo motivo e' che non ho tempo, infatti ho un appuntamento per il 15 aprile ad Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, con un mio carissimo amico, Tiziano, compagno di innumerevoli viaggi e non vi faccio la lista perche' sarebbe troppo lunga.
Ora per arrivare li' mi aspetta la parte piu' difficile e dura di tutto il viaggio, come purtroppo mi stanno confermando quelli che hanno fatto quel tragitto all'incontrario, venendo cioe' dall'Etiopia. "Ci avevano detto di aspettarci il peggio e il peggio e' stato" ha detto una coppia israeliana, e fra l'altro e' molto probabile che il tratto da qui al confine con l'Etiopia dovro' farlo sopra il carico di un camion attraverso il deserto! C'e' solo un pullman a settimana, ma nessuno mi ha saputo dire in che giorno, appena finisco questo post devo andare alla periferia di Nairobi dove sapro' quando e come partiro' da qui. E meno male che una coppia svizzera conosciuta quando stavo al lago mi ha fatto sapere che le regole sono cambiate e al confine non fanno piu' il visto ma bisogna farlo qui, senno' arrivavo fino a li' (circa 20 ore se c'e' il pullman, circa 30 ore se vado sul camion) e poi dovevo tornare indietro!! Come e' appunto capitato a un povero disgraziato che avevano incontrato.
Per rendere il tutto ancora piu' divertente nella zona al confine imperversano bande di predoni che se spuntano si prendono semplicemente tutto.
Comunque vabe', nessuno me l'ha ordinato di fare e quindi e' inutile starsi a lamentare. Pero' tenete presente che lo sto facendo per voi, solo per voi, lettori del blog! ;-) Meditate gente, meditate.
Infine vi racconto che ieri notte, in viaggio, ci sono state un paio di situazioni strane con la polizia. Fino ad ora, durante tutto il viaggio, si sono sempre comportati benissimo. Mi ricordo che prima di partire avevo letto su vari forum e blog cose allucinanti sulla polizia africana e su come cercano sempre di fregarti ma a dire il vero, saro' stato fortunato, sono sempre stati gentilissimi ovunque.
Nemmeno ieri e' successo nulla di particolarmente grave, primo episodio al confine, quando dopo il timbro del passaporto e il visto stavo facendo a piedi il tratto di strada per arrivare al pullman. Questi tratti di strada, in qualsiasi confine, di solito sono delle vie crucis, in particolare ci sono centinaia di sbandati che cercano di cambiare i soldi o a prezzi spudoratamente piu' bassi o spudoratamente piu' alti (perche' in questo caso sono falsi). Ieri notte invece non c'era nessuno pero' a un certo punto e' sbucato dal buio un soldato con un fucilone. Mi ha chiesto il passaporto e glie l'ho dato. Poi mi ha chiesto il certificato del vaccino della febbre gialla. E li' erano cavoli, perche' non ce l'ho e infatti fino all'ultimo ero stato in dubbio se farmelo a Kampala, pero' vari turisti mi avevano assicurato che non lo chiedono mai. Questo vaccino l'ho fatto quasi 10 anni fa, e la sua durata e' proprio 10 anni, quindi in realta' sono in regola, solo che nel frattempo ho perso il certificato. Allora ho iniziato a rispondere un po' vagamente: si' tutto a posto, l'ho fatto! Lui pero' insisteva per vedere il certificato. Era chiaro che in realta' stava cercando solo di spillarmi qualcosa di soldi e io qualche euro glielo avrei pure dato ma avevo paura che cosi' facendo ammettevo di non essere in regola e poi lui mi chiedeva una cifra molto piu' alta. Perche' in effetti e' obbligatorio per entrare in Kenya (e anche in Etiopia... speriamo bene). Allora ho continuato a essere vago, ho detto che comunque sarei stato solo di transito, ma lui insisteva. Alla fine ho fatto finta di cercarlo fra alcune carte e poi gli ho detto che ce l'avevo nello zaino sul bus. Per fortuna non voleva incamminarsi fino al bus, ha detto ancora un paio di volte: e quindi come vogliamo fare? Poi alla fine ha scosso la testa, ha sorriso in segno di resa e mi ha fatto segno che potevo andare.
Poco dopo che siamo partiti sul bus, secondo episodio. C'era un posto di blocco e ci hanno fermato. Fin qui nulla di strano, tutte le strade africane sono strapiene di posti di blocco. Sia se sei in bus, minibus, per conto tuo (tipo quando stavo con la macchina in Namibia o col motorino a Zanzibar) ti fermano una miriade di volte. C'e' un controllo velocissimo, tanti sorrisi, magari qualche battuta e via. Qualche volta qualche perquisizione, non solo ai confini ma anche nel bel mezzo di una via (in effetti ora che mi ricordo a Pablo in Botswana una volta gli fecero una perquisizione lunghissima, io e tutto il resto del bus aspettammo per una ventina di minuti prima che ce lo restituissero) ah e poi una cosa curiosa che non vi avevo detto: soprattutto in Botswana e Zambia ogni tanto il bus si ferma, tutti scendono e devono camminare sopra una specie di panno inzuppato atterra. Motivo? Perche' cosi' facendo i batteri sotto le scarpe muoiono e non possono entrare nel territorio dove ci si sta dirigendo! Io non me ne intendo di queste cose ma mi sembra un po' un'assurdita'.
Ieri notte invece i poliziotti che ci hanno fermato erano strani, si sono comportati subito in maniera aggressiva. Si vedeva che erano stanchi e stressati. Anzitutto ci hanno fatto scendere dal bus con tutto quello che avevamo sopra con noi, nel mio caso la borsa con la macchina fotografica e le cose importanti. Quindi ci hanno fatto mettere in fila proprio davanti ai fanali accesi del pullman. Il fanale a destra le donne e a sinistra noi uomini. Era una situazione strana e quando qualcuno si spostava un po' dal suo posto gli sbraitavano contro di rimettersi in linea. Dopo una decina di minuti che stavamo tutti fermi cosi' hanno iniziato i controlli dei passaporti e delle borse, il tutto con una grossa pila che sparavano a qualche centimetro dalla faccia delle persone.
Fra l'altro a me il tipo diceva: non sei tu! non sei tu! Io ero abbagliato da questa cazzo di pila finche' finalmente ho focalizzato che non aveva in mano il mio passaporto ma quello di qualcun altro e quindi effettivamente, per quanto abbronzato, non ero il nero della foto. Poi sono andato verso il bus e un altro poliziotto davanti all'entrata ha iniziato con una sorta di bacchetta a colpire ripetutamente la mia borsa e diceva e che hai qua che hai qua?? Ho detto: Ferma! C'e' la macchina fotografica! "E che ci fai?" "Le foto" "Ah, sei un giornalista quindi?" "No" "E quindi?"
A quel punto non sapevo che rispondere, non so se un interrogatorio cosi' assurdo era pura follia o un metodo ben studiato perche' a quel punto uno crolla e ammette tutto (ma guardando la faccia del poliziotto opterei per la prima) pero' per fortuna un collega l'ha chiamato e lui si e' allontanato. Allora volevo finalmente salire sul bus, ma non si poteva portare nulla sopra. Tutti i bagagli dovevano essere messi sotto. Alcuni avevano accettato ed erano risaliti, altri si stavano lamentando perche' effettivamente se c'e' nella borsa qualcosa di delicato li' sotto si sfracassa di sicuro. L'autista fra lo spaventato e il supplichevole continuava a dire: no, vi prego non protestate, fate come dicono, lo fanno per noi! Io non mi stavo lamentando ovviamente, aspettavo solo che tutti piazzassero i loro bagagli per poi sperare di trovare un posto relativamente buono per la mia macchina fotografica, pero' per qualche motivo lo stesso poliziotto strano dell'interrogatorio mi ha chiamato, ha confabulato un po' con un collega forse in swaili e poi ha detto che io, solo io, potevo portare il bagaglio con me sopra. Fra l'altro sono stato anche l'unico a non essere perquisito. Saranno i soliti privilegi da muzungo (un'altra che non vi avevo detto: in tutti i posti dove sono stato finora, indipendentemente dal linguaggio che si parla, i bianchi e in particolare i bianchi non africani sono chiamati: muzungo. Non e' un termine dispregiativo, un po' ironico forse si')
Comunque forse hanno paura di attentati perche' ovunque prima di risalire sul bus (nella stazione prima di partire, dopo il confine, dopo ogni pausa) c'e' sempre stato un poliziotto che ha controllato col metal detector tutti i passeggeri.

Rispondo ai commenti.

Ciao Salvo!! Sapevo che saresti tornato in piena forma. Tutte divertentissime.
P.S. Il capitano non si perde: perlustra la zona circostante a dove si sta dirigendo per maggiore sicurezza.

Ciao Danilo! Beh, io pensavo che ormai il mio contributo alla rivoluzione poteva essere piu' di tipo intellettuale che d'azione... pero' no! meglio l'azione che e' diecimila volte piu' divertente! Magari si potrebbe fare il rafting del Tamigi con assalto a sorpresa alla City di Londra! (Ho saputo che il 1 aprile e' stato fatto un pesce d'aprile finanziario e 4000 combattenti hanno messo a ferro e fuoco la City per tutto il giorno. Speriamo sia solo l'inizio!)
Riguardo alle foto sono state fatte dagli stessi organizzatori del rafting. Il fotografo si spostava via terra sulla riva e si piazzava nei punti caldi. Poi semplicemente scattava a raffica. Ho un cd intero di foto, ne ho messa solo qualcuna, abbastanza a caso.

Foto

Scimmia

Monet

D'ora in poi foto del Lago Bunyonyi e dintorni.

Non credo di aver finora parlato dell'arte africana. E' straordinaria, in particolare le maschere (usate nei rituali, nelle rappresentazioni teatrali, nelle danze, o come amuleti).
Piu' o meno durante il nostro medioevo creavano opere che ricordano la nostra arte contemporanea. Ovviamente nel loro caso si tratta di "primitivismo" mentre nel nostro caso e' pura "genialita'".
A tal proposito eccovi una maschera congolese del sedicesimo secolo usata come amuleto per la guarigione. Chi e' di Benevento ha gia' capito a quale artista nostrano di fama internazionale quest'opera "somiglia". Sgamato! ;-)

Ora devo andare. La prossima volta metto alcune foto di Kampala e Nairobi.

Tutta la mia solidarieta' alle persone che stanno soffrendo a causa del terribile terremoto in Abbruzzo.

Uganda e rafting sulla sorgente del Nilo

2009-03-31T12:52:00.028+02:00

Stavo viaggiando verso occidente, da Nairobi a Kampala. Era l'alba di un mattino domenicale, la strada deserta attraversava terreni collinosi e ondulati. Davanti a me i raggi del sole creavano sull'asfalto laghi di luce tremolanti e splendenti. Appena mi avvicinavo la luce spariva, per un attimo l'asfalto tornava grigio, poi passava al nero; ma un momento dopo ecco brillare un altro lago e poi un altro ancora. Il viaggio si trasformava in una crociera su acque incandescenti che si accendevano e si spegnevano a intermittenza come luci straboscopiche di una discoteca impazzita. Vabe'... fin qui l'ho copiato di sana pianta da Kapuscinski (Ebano) ;-) passiamo ora a Dekaro con il suo stile un po' piu' scarno, strampalato e talvolta sgrammaticato ma non per questo meno piacevole bisogna dire. Allora. Non era un' alba di una domenica bensi' di un giovedi' quando facevo quel tratto e di certo in quei momenti non avevo tanta voglia di poetizzare ma semmai di bestemmiare. Ma andiamo con ordine.
Mi sono fatto forza e ho abbandonato il bungalow sulla spiaggia a Zanzibar per ributtarmi in mezzo alle mazzate di pullman, minibus e stress vari. Sono stato un giorno a Dar Er Salam e poi ho raggiunto una citta' al centro-nord, Arusha, che e' un punto di partenza per vari safari nella zona. Come avevo gia' detto non ne voglio fare altri, invece con un ragazzo del posto ho visitato a piedi vari piccoli villaggi masai o a prevalenza masai che circondano la citta'. Non parlano nemmeno lo swaili li', solo la lingua masai.
Quindi, dopo un paio di giorni, ho deciso di raggiungere l'Uganda. C'erano due possibilita': o continuando verso ovest e poi attraversare il lago Vittoria oppure prendere un pullman che arriva direttamente a Kampala (la capitale dell'Uganda) passando per Nairobi. Io ormai sto viaggiando senza nemmeno una guida che mi dia delle informazioni generali perche' il mio Lonely Planet e' solo per l'Africa del sud, e allora cerco di captare informazioni qui e li' e pare che il traghetto che attraversa il lago Vittoria c'e' solo due volte a settimana di non so quali giorni. Cosi' ho scelto di andare col pullman via Nairobi e volevo farlo con una compagnia che si chiama Norwegian e non e' malvagia, ma purtroppo non fa piu' quel tratto, cosi' sono finito, per un prezzo osceno, su un pullman grosso grosso sgangherato di un'altra compagnia. Su questo pullman era come se gli ammortizzatori non esistessero, ogni buca anche piccola si saltava letteralmente in aria! Gia' dopo dieci minuti non ce la facevo piu'. E' durato 18 ore. Dalle 5 del pomeriggio alle 11 di mattina del giorno dopo. E' stato un saltellare continuo e durante alcuni voli dagli scaffali cadeva di tutto. Per terra era pieno di vetri rotti e liquidi vari. E' stato terribile.
Come per tradizione anche in questo viaggio notturno mi si e' "addormentata" affianco una fanciulla, Dalin, della Tanzania, che fa l'universita' a Kampala. (Pero' non so se avete notato... stavolta ho messo le virgolette... forse ho un po' edulcorato ;-)
Quindi a Kampala citta' che sorge su 7 colli, proprio come Somerville nel Massachusetts, insomma. Non e' bella e c'e' un traffico infernale eppure e' abbastanza piacevole starci. Un colle e' il centro, sopra c'e' la zona ricca con il parlamento e gli hotel di lusso, mentre scendendo giu' fino alla principale stazione di bus diventa un casino fra bancarelle che invadono le strade da entrambi i lati o le occupano interamente. Per spostarsi la scelta migliore sono le moto-taxi che, anche se un po' spericolatamente, riescono a distreggiarsi in mezzo al traffico.
Sugli alberi e sui pali ci sono degli uccelli strani, forse pellicani, dopo metto una foto. Molto curiosi da vedere, bruttini e goffi. E' divertente guardarli, quando si muovono pare che stanno sempre li' li' per cadere e quando fanno piccoli tratti in volo sembra quasi che non ce la fanno a reggere il proprio peso. Invece una volta in alto svolazzano maestosi ed eleganti (tipo l'albatro di Baudelaire).
Il mio albergo stava proprio affianco a una maestosa moschea piazzata sopra un colle e visibile da tutta la citta'. Il problema di stare affianco alle moschee e' che ogni tanto sparano a tutto volume le preghiere con gli altoparlanti. Sono veramente angoscianti. Sembra come se qualcuno abbia il mal di pancia e voglia annunciarlo al resto del mondo, dei lamenti strazianti e deprimenti che non finiscono piu'. Gia' a Stone Town era cosi', ma mai come ad Arusha dove sono stato svegliato in piena notte da un piagnisteo sparato a volume altissimo da una moschea vicino. Era ancora tutto buio, non ci potevo credere! E non finiva piu'. Poi dopo, nemmeno il tempo di riaddormentarmi e sono iniziate quelle, piu' lontane, di altre moschee. La notte dopo stessa storia e stavolta ho visto che ora era: le 5 di mattina!
Dopo due giorni a Kampala sono andato a Jinja a fare una delle cose piu' spassose dell'intero viaggio: il rafting alla sorgente del Nilo. Straordinario. Io non sono un appassionato di rafting ma, a detta degli esperti, ho fatto 2 fra i piu' belli al mondo: qui in Uganda e in Nepal.
Questo pero' e' stato piu' impegnativo. In Nepal ci avevano un po' spiegato come fare in caso di caduta dal gommone, qui lo si dava per scontato che almeno una volta capitava e quindi prima di partire ci siamo esercitati su alcune piccole rapide su come comportarci una volta finiti nel fiume. Anche il ribaltamento del gommone era quasi sicuro e ci siamo esercitati in proposito. Quindi siamo partiti. 31 chilometri di adrenalina pura! No, in realta' molti tratti sono tranquilli e ci si puo' rilassare, avanzando lentamente e godendosi uno scenario spettacolare, il verde del fiume, il verde della vegetazione intorno. Avevo la sensazione che non stavo andando verso il centro di un continente ma stessi per avventurarmi verso il centro della Terra (anche questa e' scopiazzata, ma stavolta lascio a voi indovinare da dove).
Comunque, ovviamente, l'attrattiva principale sono le rapide. A volte, prima di alcune rapide, potevamo scegliere se prendere il lato difficile o quello piu' facile, ma, inutile dirlo, in queste situazioni si sceglie sempre per il pericolo (e senno' non ci andavamo proprio). Gia' mentre ci avvicinavamo alla prima rapida la guida ci ha chiesto se farla facile o difficile, in caso di difficile era molto probabile che il gommone si sarebbe rovesciato. E tutti noi: vai! Non si ribalta! Andiamo! Ci siamo ribaltati, ma non e' niente di drammatico, a un certo punto ti trovi in acqua non sai nemmeno come e cerchi (corrente permettendo) di ritornare presso il gommone. Dopo pero' io ho sbagliato a fare il ribaltamento del gommone. Cioe' (non l'avevo capito bene nemmeno io allora) il gommone e' a testa ingiu' e ci si mette tutti appesi da un lato per tenerlo schiacciato sull'acqua mentre la guida da sopra lo raddrizza tirandolo dall'altro lato. Quindi per un momento si finisce sott'acqua e bisogna spingersi appena appena avanti per finire dall'altro lato (mentre il gommone e' adesso alle spalle, testa insu'). Io non avevo capito bene, la guida ci ha detto di fare un gran respiro ma non ho avuto nemmeno il tempo di farlo che mi sono improvvisamente ritrovato sotto il gommone, che era ritornato dritto. Non avevo piu' aria ma la testa era schiacciata giu' dal fondo del gommone, ho iniziato a nuotare a caso cercando un'uscita ma non mi era chiaro dove andare perche' nel frattempo anche il gommone sopra si muoveva. Poi quando davvero sentivo di non avere piu' un briciolo d'aria mi sono ritrovato fuori a respirare. Adrenalina pura. E dopo piu' o meno cosi' per tutto il viaggio, quella e' stata comunque l'unica volta che ci siamo ribaltati ma alcune rapide sono state da brivido, come delle piccole cascate. Ben 3 di grado 5, cioe' il grado massimo nel mondo del rafting (c'e' anche la rapida di grado 6 che vuol dire che nessuno e' ancora riuscita a farla senza capotarsi. Se qualcuno ci riesce la trasforma automaticamente in grado 5).
La sera e la notte ci siamo rilassati bevendo e mangiando sulla terrazza della guest house, con vista sul fiume che scorre lento una cinquantina di metri sotto. Per dormire ho piazzato la tenda, non mi ricordo nemmeno piu' quando e' stata l'ultima volta che l'avevo usata.
La mattina dopo, mi ero appena svegliato e sentivo delle gocce cadere pesantemente proprio sulla punta della tenda (e' a forma di igloo). Pero' non pioveva. Boh. Poi sempre sulla punta e' caduto un grosso pezzo di qualcosa, si vedeva in trasparenza, controluce. Mi e' venuto allora un atroce sospetto, che purtroppo si e' rivelato esatto: una scimmia dall'albero mi aveva pisciato e cacato sulla tenda! Che schifo. Sull'albero non c'era piu' nessuno, pero' proprio affianco alla tenda c'era una grossa scimmia. Quasi sicuramente era stata lei perche' non se ne vedevano altre in giro. Ovviamente gli ho iastumato i morti e gli ho fatto segno se almeno adesso voleva togliersi dalle palle (ah, per la cronaca le sue palle erano azzurre, non sto scherzando!) ma niente, anzi si metteva dritta dritta come a impostarsi. Mi sono avvicinato ancora, e niente, restava ferma come a sfidarmi! Ho preso una scarpa e vi giuro gliela stavo per tirare in testa quando finalmente, un po' controvoglia e lentamente, se n'e' andata.
Nel pomeriggio sono andato con tre ragazze a visitare Jinja e il punto esatto in cui nasce il Nilo, staccandosi dal lago Vittoria. Dopo circa tre mesi di viaggio l'acqua raggiunge il mare nostrum.
Li' il Mahatma Ghandi ha voluto che fossero sparse alcune delle sue ceneri. Una scelta che ha lasciato molti perplessi: perche' proprio li'? Ma e' ovvio: perche' voleva essere il primo uomo a fare il rafting del Nilo! Che la pace sia con voi.

Rispondo ai commenti.

Ciao Piergiorgio! No, niente. Cioe' l'ho consumato pure, ma non nei minuti, ore, giorni, settimane, mesi... ecc... appena precedenti quella foto!

Ciao Marco! Si', risposta esatta. Freddy Mercury nasce il 5 settembre 1946 a Zanzibar. I suoi genitori si erano trasferiti li' dall'India ma erano a loro volta di origine persiana. In seguito si trasferira' in India e poi all'eta' di 17 anni a Londra.
Riguardo a Salvo, ormai si e' capito, quando ci si aspetta qualcosa da lui va sotto pressione e non riesce a creare. Bisogna lasciarlo libero e spensierato affinche' possa tirare fuori le sue str...avaganze! ;-)

Foto.

Stazione degli autobus ad Arusha (Tanzania)

Chiesetta in un villaggio Masai, vicino Arusha

Scuola in un villaggio Masai, vicino Arusha

Capretta

Occhio

Questo e' quell'uccello curioso di cui vi parlavo, a Kampala (Uganda). E' un pellicano, no?

Questa invece e' la moschea che stava vicino al mio albergo a Kampala

Partita di pallone, Kampala.

Qui nasce il Nilo, staccandosi dal lago Vittoria.

Il Nilo, vista dalla terrazza della guest house vicino Jinja.

Ok, e ora alcune foto del mio rafting. Nella foto all'inizio del post si vede il gruppo: 4 pakistani in fronte, una coppia danese, io, e dietro tutti la guida.
Iniziamo con il pezzo forte: la sequenza del capotamento!

Io sono quello col casco giallo, gia' quasi sott'acqua.

Qui si puo' vedere solo un mio braccio.

E buonanotte ai suonatori.

Eh eh...

Altre foto a caso, io sono quello col casco giallo dietro.

Zanzibar - parte III

2009-03-20T17:37:00.003+01:00

Jambo a tutti! Da quasi una settimana sono ritornato a Nungwi, cioe' nel nord dell'isola, e ho ripreso lo stesso bungalow sulla spiaggia. Si sta davvero bene, stavo quasi pensando di restare qui fino alla fine del viaggio o magari per sempre cambiando in tal caso il mio nome in: Zanzibaro, ma un ragazzo del posto mi ha detto che presto iniziera' la stagione delle piogge quindi vabe', continuero' il viaggio, forse verso Uganda e Ruanda.
Nella foto, a sinistra c'e' Giulia e a destra Annalisa (quello al centro ovviamente sono io) ed e' stata scattata da Davide. Li ho conosciuti insieme ad altre persone in un bar sulla spiaggia dove la notte fanno il falo' e si sta tutt'intorno a bere sotto il firmamento. La notte prima che se ne sono andati invece abbiamo fatto un falo' per conto nostro con dei ragazzi di qui che sunonavano il bongo. La danza ipnotica delle fiamme, il fruscio delle onde come sottofondo, il cielo stellato sopra, la legge morale dentro... noi invece stonavamo qualche canzone, in particolare una in swaili che qui si sente continuamente e fa: "Jambo - Jambo Buana -Abari Gani - Musuri Sana - Wageni - Wakari bishwa - Zanzibaricani Yetu - Hakuna Matata!". Memorizzata questa si puo' praticamente conversare in swaili perche' ci sono quasi tutte le frasi che servono!
Ah, a Stone Town ho rincontrato per l'ennesima volta Min! Stava con una ragazza francese, Celine e per cena siamo andati in un piccolo parco vicino al porto dove la sera decine di bancarelle vendono spiedini di pesce, polipetti, succo di canna e altre cose sfiziose. Ci siamo rivisti anche il giorno dopo e poi di nuovo ognuno per la propria strada.

Rispondo ai commenti.

Ciao Salvo! Non lo so se c'e' un limite di caratteri nei commenti, d'ora in poi controlla se dopo il commento e' stato pubblicato. Ovviamente nessuna censura, ci mancherebbe! Anzi se ti ricordi quello che avevi scritto rimettilo!

Ciao Danilo! No, in generale l'Africa non e' molto pericolosa e non ho ancora avuto disavventure al riguardo. Ho respirato un po' di tensione in alcune stazioni di autobus, soprattutto in Zambia, Malawi e Tanzania. Una volta in Malawi un povero ragazzo che mi aveva giustamente suggerito un minibus al posto di quello che stavo per prendere e' stato picchiato dal conducente di quest'ultimo!
Poi ci sono nazioni in questo momento pericolosissime tipo la Somalia e il Congo (purtroppo! Il cuore di tenebra!) e zone sconsigliate tipo il Dafur, nel sud del Sudan (vai Salvo... e' tutta tua!) che non e' molto pericoloso pero' ogni tanto rapiscono qualcuno. Insomma, si', non si puo' fare di tutta l'erba... un Salvo!

Ciao Marco! Si', si sono spudoratemte cacati sotto. Riguardo alle beffe del Lonely Planet ci vorrebbe un post a parte per metterle tutte... a volte si divertono a suggerire ostelli dove fanno party fino al mattino come tranquilli e posti burdellosi dove si annoierebbe persino mia nonna! Poi, giusto un esempio senza pescarlo lontano: sempre nello stesso posto dove il "cibo era eccellente" diceva qualcosa tipo (la prossima volta posso mettere il testo esattamente come e') che ci si trova come in famiglia e i gestori fanno di tutto per farti sentire a casa. Riguardo a me nessun problema. Dei ragazzi israeliani che fra l'altro ora sono qui a Nungwi sono stati letteralmente mandati a quel paese e cacciati dal proprietario! Ovviamente si trattava di divergenze politiche, e su quello aveva mille volte ragione il proprietario, pero' mi e' sembrato comunque esagerato. Comunque e' una storia un po' piu' lunga di come l'ho riassunta adesso e purtroppo ora non ho tempo per raccontarla senno' non ce la faccio a tempo a finire il post prima che qui chiudono, ti dico solo che all'inizio il dibattito era iniziato proprio fra me e uno di questi ragazzi israeliani, ma l'ho praticamente zittito, non aveva piu' argomenti e alla fine ha detto "Basta. Non sono qui in vacanza per parlare di politica!" ma dopo un po' ha riniziato a discuterne col proprietario e alla fine sono stati cacciati dalla guest house!
Ok. E poi dite che non capitano tutte a me: in questo preciso istante ho sentito un colpetto sulla spalla come saluto, mi sono girato ed e' quel ragazzo!

E prima che il Mossad mi faccia fuori, qualche foto ;-)

Barca a Jambiani

Raccoglitrici di alghe a Jambiani.

Vela, Jambiani

Jambiani

Porta, Stone Town

Gente, Stone Town

Gente, Stone Town.

Gatto si spunta le unghie su una porta di legno, Stone Town.

Bambino irrispettoso dei divieti.

Finestra, Stone Town

Luccichio, Nungwi

Nungwi

Bambine a Nungwi.

Barca a Nungwi

Raccoglitrici di alghe a Nungwi.

Tramonto, Nungwi.

Tramonto, Nungwi.

Ok, adesso vi saluto. Prima pero' un piccolo quiz:

Chi e' nato a Zanzibar?

a) La regina Elisabetta
b) Freddy Mercury
c) Prince
d) Martin Luther King

Zanzibar - parte II e una lunga risposta...

2009-03-14T14:42:00.005+01:00

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Non posso caricare foto su questo computer ma in compenso sono riuscito finalmente a mettere la mappa. Potete zoomarci sopra per capire meglio. In generale, da Johannesburg in Mozambico, su fino a Vilankulos e l'arcipelago Bazaruto, poi giu' in Swaziland, quindi la costa del Sud Africa fino a Cape Town, dopo la Namibia su e giu' col fuoristrada, quindi di nuovo verso est... Zambia, giu' in Botswana, di nuovo in Zambia, poi Malawi risalendo il lago e infine Tanzania qui a Zanzibar (Unguja).

Allora. Sono stato 4 giorni a Nungwe, nel nord dell'isola e 3 giorni a Jambiani, ad est. Jambiani mi e' piaciuta meno di Nungwe soprattutto a causa della marea che si ritira di centinaia di metri ed e' quasi sempre impossibile fare il bagno. In entrambi i posti comunque non ho fatto un granche'. A Nungwe c'era una bancarella dove si potevano scambiare libri usati aggiungendo un euro. Ho dato molto a malincuore un libro bellissimo: I reietti dell'altro pianeta di Ursula K. Le Guin e ho preso, abbastanza casualmente: La cruna dell'ago di Ken Follet, di cui non avevo mai letto un libro. Anche molto bello, ovviamente si tratta di una storia di spie. Alla fine lui muore. Ah, ho trovato un bug addirittura nel retro della copertina, dove fanno il riassuntino. Inizia cosi': "1941. Mancano ormai solo pochi mesi al D-day". In realta' doveva essere: "1944. Mancano ormai solo pochi mesi al D-day". Da quando faccio il lavoro di trovare errori nei videogiochi non riesco a leggere un libro senza beccarne almeno una decina, ma in copertina e' la prima volta. Poi l'ho restituito e ho preso "Cristiane F. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino" che avevo letto quando ero ragazzino. Me lo ricordavo abbastanza fedelmente, forse anche perche' nel frattempo ho visto un paio di volte il film che e' fatto molto bene.
Per il resto niente, un giorno, sempre a Nungwe, ho fatto un tour e siamo andati a vedere (di nuovo) i delfini, poi snorkeling (cioe' andare con la maschera) e pranzo su un'isoletta. Il pesce che ci siamo mangiati era stato catturato durante il tragitto! Un King fish che fra l'altro quando il tipo gli ha infilato il dito in bocca per toglierglielo e' riuscito ad avere un ultimo lampo di vita e l'ha morso facendolo pure sanguinare parecchio.
In quel momento, non so perche', sono stato contento dell'accaduto, ma si tratta di un po' d'ipocrisia perche' poi me lo sono mangiato anch'io.
Lo snorkeling e' stato il migliore fra quelli fatti durante questo viaggio per via dell'acqua limpidissima. C'erano tantissimi pesci colorati di varie forme e grandezze che cazzeggiavano pigri intorno ai coralli. Pensavo che forse per me e' arrivato il momento di fare un corso per diventare sub perche' li' sotto c'e' tutto un nuovo universo da scoprire.
A Jambiani un giorno ho preso la bicicletta e sono arrivato a un villaggio a nord, Paje, quasi uguale. Era abbastanza vicino, poco piu' di una decina di chilometri ma faceva un caldo afoso e quando sono tornato in stanza ero mezzo morto. Comunque ora mi trovo di nuovo a Stone Town e forse dopodomani vado all'isola di Pemba, non ho ancora deciso. Vorrei anche vistare l'isola Mafia ma non riesco a capire come arrivarci. E' una cosa strana: ogni volta che chiedo per il traghetto mi guardano un po' di traverso, ammiccando fra la complicita' e la minaccia, e dicono: "In realta' quell'isola non esiste... intesi fummo?" E allora io dico: "Ma come non esiste? Sta qui, sulla mappa!" E loro: "Evidentemente la mappa sbagliata fu... capisti?" e continuano con quello sguardo ammicante. Boh, chi cavolo li capisce.

Riguardo ai commenti ce n'e' uno solo, di Marco, ma vale per dieci perche' ci sono un sacco di domande. Sono contento di rispondere cosi' riassumo alcune cose che sono sfuggite nei racconti fatti finora.

La domanda era:

Marco ha detto...
ma sei un pazzo suicida!!!! :-) hai dato tanto di quel materiale a Salvo, ma anche a Danilo... ;-) insomma, aspettati dei commenti di fuoco! (ora che li ho anticipati, sicuramente passeranno ore ed ore a creare un commento bomba per non deludermi hehe). Dimmi una cosa, che intendi per "posto bello"? E ora qualche domanda che nessuno osa farti, data la banalita` :-) Il cibo piu` prelibato e particolare che hai mangiato fino ad oggi? La bevanda? Hai imparato qualche frase, o per lo meno 2 o 3 parole nella lingua di quache paese che hai visitato? Hai fatto amicizia con persone del posto, con cui hai intenzione di rivederti o risentirti? CIAO :-)

Anzitutto voglio rimproverarti per avermi "zittito" Salvo con le tue aspettative di qualcosa di grande. L'hai mandato in tilt, mi sa che e' la prima volta che non ha messo nemmeno un commento! E forse ho contribuito anch'io quando nel post precedente gli ho detto che quasi tutti i suoi giochi di parole sono bellissimi, cosi' ora si sara' seduto sugli allori. Io ovviamente l'avevo detto giusto perche' nel commento prima mi era sembrato un po' triste per gli insuccessi delle sue battute. La realta' e' ben lungi, purtroppo.

Riguardo al posto piu' bello e' difficile dire perche'. Ho detto infatti "forse" e "in generale". Il fatto e' che a me piace soprattutto il mare con una bella spiaggia e qui ce n'e' a volonta'. Non c'e' niente di davvero spettacolare sull'isola, qualcosa come ad esempio le cascate Vittoria o i quad nel deserto in Namibia o l'Okavango Delta in Botswana ecc... ma nel complesso tutto e' molto piacevole, la cittadina di Stone Town, il mare verde-azzurro-turchese, le stradine nel verde, un certo fascino "arabo" ecc... insomma diciamo cosi', se dovessi consigliare un posto dove andare per un paio di settimane di vacanza, fra quelli visti durante questo viaggio direi: Zanzibar. Poi ovviamente dipende dai gusti e dai motivi di un viaggio. Se si vuole vedere l'Africa piu' autentica allora Zambia/Malawi. Per gli animali l'Etosha Park o meglio ancora il Serengeti qui in Tanzania, c'ero stato in un altro viaggio (in effetti avevo gia' messo piede in Tanzania durante un safari in Kenya attraverso Masai Mara - Serengeti - lago Vittoria. Proprio "messo piede", cioe' ho un foto un po' assurda dove io e il mio amico stiamo ai lati di una lapide che fa da confine fra Kenya e Tanzania nel mezzo del nulla). E cosi' via... ogni posto ha un suo fascino e magia, e' impossibile dire quale sia meglio oggettivamente.

Sui "cibi particolari" si'! Strano che sia arrivata cosi' tardi questa domanda! Allora vediamo: qualcosa di "prelibato" mi viene in mente un piatto che ho preso qui a Stone Town. Una sera un ragazzo di qui mi ha suggerito di mangiare nella zona del mercato, dove al tramonto sulla strada le signore improvvisano come delle cucine da campo per la gente del posto. Mi ha consigliato una cosa che non so se avevo mai mangiato prima, anche se mi rimbomba nella testa come nome: la manioca. Manioca con cocco. Davvero squisita. Credo che sia una specie di tubero, tipo patata, e col cocco formava una poltiglia bianca. Un piattone: mezzo euro. Ci si potevano aggiungere dei pesciolini sopra, ma mi piaceva di piu' senza nient'altro.
Di "particolare"... la Nsima che in Malawi mangiano sempre affianco ad altri piatti. Non mi piace. E' una sorta di pastella bianca che si fa, credo, col mais. Si usa piu' che altro come il pane, si inzuppa nei piatti tipo curry o zuppe. Loro poi se la appallottolano continuamente nel pugno e quando era gia' unta di vari condimenti a me faceva un po' impressione a vedersi. Comunque non sa quasi di niente. In Malawi ho mangiato abbastanza male e mi ricordo che a un certo punto sono stato in una guest house che il Lonely Planet raccomandava per la sua "cucina eccellente'. Io non mi faccio quasi problemi al riguardo, mi accontento di pochissimo, ma li' il cibo faceva veramente schifo, quasi immangabile. Ma il Lonely Planet spesso prende per il culo, ormai l'ho capito, avrei altre decine d'esempi al riguardo.
Invece negli ostelli in Swaziland e Sud Africa quasi sempre preparavano piatti tradizionali buonissimi, di solito un piatto fisso con carne, vegetali e altro. Ogni sera uno diverso e non mi hanno mai deluso.
Poi mi viene in mente uno spiedino particolare mangiato a Windhoek, in Namibia: ogni pezzo un animale esotico. C'era zebra, antilopi, struzzo, coccodrillo! Il coccodrillo ha un gusto strano, proprio a meta' fra pollo e pesce, tipo la carne di serpente, non mi piace tanto. Gli altri pezzi non erano male ma comunque mi e' indifferente perche' e' stato giusto per sfizio, non voglio aggiungere altre specie di animali a quelle che gia' mangio.

Di bevande niente di davvero particolare. In Sud Africa andavano pazzi per l'Amarulla, ma e' praticamente lo stesso sapore della crema di whiskey. Il vino li' e' ottimo e costa poco. In Malawi ho assaggiato la birra che viene fatta localmente nei villaggi. E' molto gialla e densa, non sa di birra ma di un normale alcolico. E' buona. Ah, a proposito. Non vi avevo detto che in Namibia c'e' la birra piu' buona del mondo: la Windhoek. Forse l'unica cosa positiva che ha portato il colonialismo tedesco. Ne ho tracannata non so quanti litri, e' la classica birra da bere senza pretese, scende una bellezza, un gusto non molto forte, poco gassata, buonissima.

Riguardo alle lingue qui in Africa ogni persona ne conosce almeno due, a volte di piu'. Prima di tutto quella della propria tribu', poi l'inglese che e' ormai quasi ovunque la lingua ufficiale, e poi spesso anche quella di qualche tribu' confinante. Quando andavo al bancomat in Sud Africa alla schermata della selezione lingua c'era inglese, afrikaans e poi altre 6 lingue di tribu', che credo cambiavano a seconda del posto. Parole o frasi imparate molto poche. In Afrikaans ricordo solo: Dankie = grazie. Poi, come avevo raccontato un ragazzo in Malawi mi ha insegnato alcune frasi in Chichewa. Mi sono dimenticato tutto, ricordo solo: Muli-bangi = come stai? (va bene come saluto) a cui si risponde: Dili-bino = bene. Mi ricordo che i bambini mi gridavano sempre qualcosa tipo: Giambuia che voleva dire che volevano farsi fare una foto. Qui in Tanzania la lingua si chiama Swaili e si usa spesso Jambo per salutare e Akuna Matata = tutto bene, nessun problema.

E infine, si', in generale sto conoscendo moltissime persone del posto, a parte in Namibia dove siamo stati quasi sempre per conto nostro (anche perche' spesso non c'era letteralmente nessuno nelll'arco di chilometri!)
Spesso si avvicinano per cercare di vendere o proporre qualcosa. Alcuni sono fastidiosi e cercano solo di imbrogliarti, ma molti hanno anche una sincera voglia di conoscere e di raccontare di loro stessi. Ad esempio il ragazzo che dicevo poco sopra che mi ha portato al mercato a mangiare la manioca. Il giorno dopo sono andato anche a casa sua a conoscere la sua famiglia. Ovviamente grandissima, madre, zie, fratelli, cugini e, nonostante e' molto giovane, una bellissima figlia di 8 anni, se non ricordo male, di cui e' particolarmente orgoglioso. Abbiamo visto tutti assieme un film nigeriano davvero orrendo e poi un po' di video musicali africani. Dopo, quando mi ha riaccompagnato indietro, avevo la sensazione che mancava qualcosa nel quadro familiare, finche' finalmente mi e' venuto in mente e ho chiesto: e tua moglie? E' andato in escandescenza: mia moglie?? mia moglie?? quella puttana!! Puttana! Pensava solo a scopare... con tutti! Puttana!! E cosi' via... io cercavo di cambiare argomento (oltretutto ormai molto ripetitivo) ma non c'era verso, ormai borbottava solo con se stesso e ha continuato cosi' finche' non ci siamo divisi.
Riguardo poi a mantenere i contatti io di solito uso l'email, ma qui in Africa e' una cosa rarissima! Non solo non hanno una email propria ma quasi sempre nemmeno un qualunque conoscente che ne possiede una. Nel mondo dell'attivismo politico si e' diffuso il mito di internet come mezzo per raggiungere tutti. Anch'io la pensavo cosi', ma purtroppo credo sia vero solo in Europa, Nord America e qualche altro posto del mondo piu' sviluppato. Dubito fortemente che qui in Africa piu' di una persona su venti abbia mai usato internet. Giusto ogni tanto qualcuno ha l'email, ad esempio ne ho appena ricevuta una dalla cantante dello Zambia conosciuta sul pullman. Ha detto che il tour e' stato un successo ma e' stato davvero un peccato che non ci siamo piu' rincontrati. Mannaggia.

Beh e ora mi fermo perche' ho scritto davvero tantissimo! Alla prossima :-)

Zanzibar!

2009-03-07T08:20:00.002+01:00

Ciao a tutti! Sono a Zanzibar! Di nuovo nel caldo oceano indiano. Se un paio di post fa avevo detto che e' rarissimo incontrare italiani durante questo viaggio, devo ricredermi. Ovunque: nei vicoletti, nei mercati, nei ristoranti, sulle spiagge... la nostra lingua spadroneggia in sottofondo. Sembra quasi che tutti gli italiani in Africa si siano dati appuntamento su questa piccola isola. Ed effettivamente gli italiani hanno gusto perche' questo e' forse, in generale, il posto piu' bello visto durante questo viaggio.
Anzitutto voglio precisarvi che Zanzibar in realta' e' il nome di tutto l'arcipelago, pero' ci si riferisce anche alla sua isola piu' importante, Unguja, dove ora mi trovo. E' un'isola lunga una settantina di chilometri e larga una trentina e dove si trova "Stone Town" cioe' una piccola cittadina fatta di vicoli stretti stretti e incasinati, come un labirinto. Impossibile non perdersi, nei 4 giorni che sono stato li' ogni volta che volevo tornare all'albergo era un'avventura.
Zanzibar era una sorta d'avamposto per i commerci che riguardavano l'Africa orientale ed ha avuto varie dominazioni: portoghese, araba, inglese, poi con l'indipendenza e' passata a un sultano arabo ma poco dopo una rivoluzione violenta ha dato il potere al partito degli africani. Infine si e' fusa con il Tanganica, formando la Tanzania. Quando nei commenti al post precedente Salvatore diceva che la Tanzania si riferiva a Tanzan aveva detto una mezza verita': non di quel Tanzan si tratta, ma della fusione dei nomi TANganica e ZANzibar. C'e' poi la Citania, anche molto bella (l'influenza di Salvatore inizia a dare i suoi frutti nefasti!)
Si respira molta storia quindi, e in parte e' una storia buia perche' il commercio principale e' stato quello di schiavi a cui ha vergognosamente partecipato praticamente tutto il mondo e soprattutto arabi, europei e americani. Qui venivano portati dall'entroterra e venduti in una piazza dove oggi sorge una grande chiesa anglicana e l'altare ha preso il posto del palco su cui venivano esposti. Uno dei principali e piu' influenti attivisti per fermare la tratta degli schiavi e' stato proprio Livingstone, presumo. (No, davvero.)
L'isola e' circondata da bianche spiagge e un mare turchese. Il modo migliore per raggiungerle e' con la vespa anche perche' le strade sono piacevolissime, con tanto verde intorno, palme, alberi di banane ecc... Ieri con la vespa sono arrivato fino alla punta nord dove c'e' un villaggio bruttino ma un mare da favola, cosi' oggi mi sono trasferito qui ora sto aspettando che si liberi il bungalow sulla spiaggia. Credo che oziero' qui per qualche giorno, d'altronte anche se non so ancora come proseguiro' il mio viaggio, credo che dopo Zanzibar non vedro' piu' mare. Il fatto e' che in Kenya ci sono gia' stato, quindi forse proseguiro' verso l'Uganda. Bho. Comunque come ho gia' detto questo e' un arcipelago quindi forse visitero' qualche altra isola prima di andar via. La piu' famosa si chiama Puna. Ah, poi ce n'e' un'altra che si chiama Mafia!
E quest'e', vi faro' sapere. Intanto dovrei cambiare il banner del blog perche' non sono piu' in Africa del sud ma in quella orientale, ma vabe', chi se ne frega.
Tanti baci. E ricordatevi: Dekaro vi vuole sempre bene. (Stronzata finale, capita anche ai piu' grandi.)

Rispondo ai commenti:
Ciao Trivago, grazie! Si, appena posso' passero' sul sito.

Ciao Salvatore! No, ma i tuoi giochi di parole sono quasi sempre belli, solo ogni tanto ce n'e' qualcuno che lascia un po' perplessi. :-)

Foto:

Vista dalla mia casetta di canne di bambu a Nkhata Bay sul lago Malawi, dove ho oziato per circa una settimana.

Aquile sul lago Malawi.

Un altro incidente di bus, in Malawi. Qui c'eravamo fermati perche' era della stessa azienda su cui viaggiavamo. A onor del vero in Africa non guidano male, di certo niente in paragone alle cose che si vedono in Asia tipo in India o Vietnam, eppure si vedono tantissimi incidenti per le strade, poco prima di questo un camion rovesciato, poco dopo altre due macchine.

Mercato a Zanzibar. D'ora in poi tutte foto di Zanzibar.

Bambini in Malawi

2009-03-02T10:26:00.003+01:00

Ciao a tutti! Mi trovo gia' in Tanzania da l'altroieri, prima in una citta' al confine (Mbeya) e da ieri sera a Dar es Salaam (lascio a Salvo qualche gioco di parole al riguardo). Fa un caldo pazzesco, appiccicoso, come non avevo ancora provato finora durante questo viaggio, non si puo' quasi camminare per le vie. Comunque vi racconto meglio la prossima volta, per ora vi metto le foto dei bambini in Malawi, come promesso. Ho analizzato i motivi per cui ne ho accumulate cosi' tante rispetto agli adulti ed eccoveli:
I bambini sono sempre belli mentre gli adulti sono quasi sempre brutti (ovviamente intendo in tutto il mondo, non solo in Africa).
I bambini sorridono sempre mentre gli adulti pare sempre che hanno passato chissa' quale guaio (che forse e' appunto quello di essere diventati adulti!)
I bambini sono sempre felicissimi di essere fotografati, per non parlare poi dell'euforia quando rivedono la foto subito dopo, mentre gli adulti (maschi soprattutto) si arrabbiano o chiedono per una foto cifre che farebbero invidia a Brad Pitt, nonostante non siano certo dei Brad Pitt, anzi.
Quindi e' naturale che dopo un poco mi ritrovo con una marea di foto di bambini. Eccovene una selezione.

Qui era in Botswana, non in Malawi.

Vicino Senga Bay

In un villaggio vicino Senga Bay. E' il villaggio di quel ragazzo sulla sinistra, Oma. Gentilissimo, stavo sulla strada davanti a un piccolo villaggio e gli ho chiesto se secondo lui potevo avventurarmi dentro, allora senza chiedermi nulla in cambio mi ha portato al suo villaggio, circa a una mezzoretta di cammino dalla strada, in mezzo ai campi. Mi ha fatto conoscere i suoi genitori, parenti vari (alla fin fine tutto il villaggio era come una grande famiglia), saggiare la loro birra, che non e' malvagia ma non sa per nulla di birra e insegnato alcune parole nel linguaggio della sua tribu' e in quello Chichewa (il linguaggio piu' diffuso in Malawi)

Gli stessi di prima.

Sempre in quel villaggio

In un villaggio che abbiamo attraversato li' vicino. "Che guappa" ha commentato una ragazza spagnola che guardava le mie foto.

In una citta' vicino Senga Bay.

D'ora in poi (tranne l'ultima) Cape Mc Clear

Nkhata bay.

Rispondo ai commenti.

Ciao ziii! Bhe', tutto stava a spiegarsi. Allora vi dico: a fessa e zieta monaca pure a voi!!

Ciao Piergiorgio! Grazie! Felicissimo di accettare la proposta, appena torno organizziamo.

Ciao Wanda!! Grazie. Si, questo viaggio e' abbastanza un flesh!

Ciao Salvo! Il giorno dopo non riuscivo a capire se quel gioco di parole di Min e Kia l'avessi letto davvero o fosse stato uno dei miei incubi!

Ciao Marco! Si, ma io il presidente di quell' associazione lo conosco! In fondo una brava persona se non fosse pure juventino e fascista! ;-)

Malawi - parte II

2009-02-25T09:57:00.008+01:00

Ciao a tutti! Allora, mi trovo a Nkhata Bay, sempre sul lago ovviamente, dove sono giunto dopo due giorni di battello da Monkey Bay, vicino Cape Mc Clear.
A Cape Mc Clear mi sono fermato per quattro giorni. E' un villaggio di pescatori, con le capanne dai tetti in paglia e baobab lungo la via principale. La vista sul lago e' molto bella, c'e' una stretta spiaggia e da quanto ho capito per un certo periodo (e forse ancora oggi durante l'alta stagione) c'e' stato un certo afflusso turistico, ma durante la mia permanenza non ho contato nemmeno dieci stranieri in tutto. Forse per conseguenza di questo era quasi impossibile passeggiare per qualche metro senza che si affiancasse qualcuno che proponesse in una sequenza infinita gite in canoa, collanine, barbacue sulla spiaggia e altro e altro e alla fine era un po' snervante. Poi ho preso la barca che risale il lago una volta a settimana. Siccome non avevo piu' abbastanza soldi in contanti e i bancomat in Malawi si trovano solo in 3 citta' (la capitale, una citta' al sud e una al nord, vicino appunto a Nhkata Bay, dove mi trovo) ho dovuto fare: primo giorno in seconda classe (che il Lonely Planet descriveva come abbastanza infernale) e secondo giorno in prima. Poi alla fermata dopo e' salita una ragazza canadese di origine cinese, Min, che avevo conosciuto in Botswana in un'assolata stazione di benzina in mezzo alla strada, dove in teoria, molto in teoria, doveva passare e fermarsi il pullman che saliva a nord fino a Kasane. Lei e la sua amica, anche canadese, stavano li' fin dal mattino e aspettammo ancora un paio di ore prima di prendere atto che non sarebbe passato nessun bus, cosi' provammo un po' con l'autostop e alla fine trovammo posto in un minibus che si era fermato li' per fare benzina. Poi a Kasane l'amica prosegui' per lo Zambia nonostante fosse gia' sera tardi, perche' aveva un appuntamento mentre io e Min ce ne andammo a dormire in una tenda-stanza, cioe' una tenda arredata pero' come una stanza, con due letti veri, tavolino ecc... e un paio di giorni dopo ci eravamo divisi in Zambia. Ah, ne approfitto per rispondere al commento di Danilo nel post precedente: per dormire intendo sempre davvero dormire, putroppo :-(
Comunque, la seconda classe, nonostante il prezzo molto piu' basso, non era tanto differente dalla prima classe, a parte la bellissima vista del piano superiore. Anzi, Min nonostante aveva il biglietto di prima classe la notte e' venuta a dormire in seconda perche' c'era una stanza coperta (mentre su' cominciava a fare freschetto) e soprattutto dei lunghi sedili morbidi dove sdraiarsi. Insomma non si stava male, tipo la canzone Titanic di De Gregori. Ah, c'erano i topi, ma come ha giustamente detto Min: dopo tanto tempo in Africa fai ancora caso a queste cose? E poi comunque se ne stavano per conto loro, sul pavimento o sulle pareti, non salivano sulle panche.
Poi il giorno dopo mi sono alliccato (scherzo ;-) e sono salito in prima, mentre effettivamente la seconda classe si riempiva di tanta gente e iniziava a puzzare dei carichi di pesce essiccato. Il lago splendeva d'azzurro e di tanto in tanto spuntavano in mezzo isolotti verdi verdi di fitta vegetazione. E, cosa rarissima in questo viaggio, ho incontrato degli italiani. Era un gruppo che viaggiava con un missionario e poi c'era un ragazzo, Giancarlo, che stava con loro ma in maniera indipendente. Giancarlo sta facendo volontariato e inoltre sta portando avanti un progetto per costruire un pozzo in un villaggio che ne ha bisogno. Se volete contribuire potete farlo tramite il suo blog: http://aiutiamoilmalawi.blogspot.com
Sia il gruppo di italiani, sia Min sono scesi sulle due isolette prima di Nhkata Bay, credo che siano bellissime, ma io putroppo avevo bisogno di un bancomat che mi sputasse vil denaro e quindi ora sono qui. Se voglio andare sulle isolette devo aspettare una settimana, quando la nave ripassa, e poi stare li' almeno un'altra settimana. Per ora non so cosa faro'. Il fatto e' che a me il lago appalla un po', cioe' se davanti al mare potrei stare mesi e mesi senza annoiarmi, il lago anche se visivamente e' quasi identico al mare non mi ispira tanto. Non so perche'. Comunque sia in linea di massima sto salendo verso nord, quindi verso la Tanzania, e "salto" lo Zimbawe dove in questo momento infuria il colera. Per la cronaca molti casi di colera si stanno registrando anche in Zambia e Malawi. Poi qui c'e' una malattia strana: la bilarzia che si rischia di prendere quando ci si fa il bagno nel lago o anche la doccia, perche' comunque l'acqua viene da li'. E' praticamente un piccolo verme che si intrufola nella pelle e viene a vivere nel proprio sangue causando danni. E la solita malaria. Quando sono andato in Mozambico, all'inizio del viaggio, giusto il giorno prima a Johannesburg un signore francese mi aveva regalato un pacchetto di pillole anti-malaria perche' non gli servivano. Gentilissimo, il prezzo era ben 45 euro per 12 pillole da prenderne una al giorno. Nessun effetto collaterale, le migliori. Dopo sono stato in zone senza rischio malaria e ora di nuovo devo prendere pillole come prevenzione. Queste che uso ora costano solo circa 3 euro a pacchetto e bisogna prenderne una a settimana. Quindi molto piu' convenienti e comode. Gia' in Mozambico pero' tutti i turisti che le stavano prendendo mi dicevano che provocano incubi e anzi la maggior parte di loro aveva smesso di prenderle per questo motivo. Pensavo fosse un'esagerazione e invece e' vero, sto facendo dei sogni flesciantissimi! Non sono veri e propri incubi, sono piu' dei thriller-horror, con delle trame intricate ma coerenti e immagini e colori vivissimi. A me alla fin fine piacciono, cioe' emozioni vere senza nessun pericolo reale. Chissa' mixate con la... mmm... basta cosi' ;-)

Rispondo ai commenti.

Ciao Danilo! Ti ho gia' risposto sopra, per dorimire intendo sempre in senso letterale... voglio comunque ringraziarti per questo disperato tentativo di salvare il mio onore di maschio latino! ;-) Comunque non mi sono perso, non avevo capito bene il nome del posto, avevo pensato di richiamarla ma la sera non c'erano piu' telefoni pubblici (che consistevano in dei bancarielli improvvisati in mezzo alla strada) e alla fine ho rinunciato. E comunque foste voi a darmi informazioni sbagliate la sera della cena di Salvo.

Ciao Salvatore! Grazie per i tuoi simpatici tipici giochi di parole! Alcuni sono belli, altri... bhe', diciamo che fanno abbastanza cadere le... maun!

Ciao ziii! Come va? A cosa sono dovute tante dolci e soavi parole nei confronti del vostro nipote prediletto? La zieta monaca sarebbe zia Carmen??

Ciao Marco! Ok, allora niente piu' citazioni. Complimenti per il secondo posto!

Poi saluto e ringrazio anche quelli che i commenti me li stanno facendo su facebook invece che qui.

Foto:

Ho investito i diecimila miliardi di dollari e con l'aggiunta di un dollaro americano ho raggiunto i centomila miliardi!! Questa e' pura genialita' capitalista e se non ci riuscite e' inutile che vi sentite di fottere! E poi smettetela di piagniucolare su questa fantomatica crisi... ingegnatevi, analizzate i mercati, studiate la borsa... mi consenta!

Manifesto per la prevenzione del colera nella capitale dello Zambia, Lusaka.

Ragazza a Senga Bay

Villaggio vicino Senga Bay

Lago, Senga Bay

Ragazzi mi preparano un pankake per colazione a Cape Mc Clear

Anche qui in Malawi i pescatori usano le canoe scavate in un tronco.

Pompa dell'acqua, Cape Mc Clear

Mercato del pesce a Cape Mc Clear

Pescivendola, Cape Mc Clear

Canoa sul lago, Cape Mc Clear

Cape Mc Clear

Preparazione della birra, Cape Mc Clear.

Lago, Cape Mc Clear

Barca, Monkey Bay. Gli uomini molto contenti di farsi fotografare, come sempre.

Il battello che risale il lago una volta a settimana.

Nkhata Bay

Nkhata Bay

Venditori al finestrino del minibus

Mi fermo qui, pero' ho una marea di foto di bambini. Le metto in un post a parte forse gia' domani.

Ciaociao!

Malawi...

2009-02-16T18:33:00.000+01:00

Ciao a tutti! Mi trovo gia' in Malawi, in questo momento in un villaggio sul lago Malawi, Cape McClear, che vi descrivero' la prossima volta. Purtroppo non posso caricare immagini su questo computer, le mettero' appena posso, ma riguardo a internet cafe qui in Malawi la situazione e' abbastanza drammatica.
Ho attraversato velocemento lo Zambia perche', in linea di massima, le cose piu' belle da vedere li' sono i parchi nazionali, ma ormai ne ho visti gia' tanti e gli animali praticamente tutti, che non sento davvero il bisogno di vederne altri. Riguardo alle citta' sono bruttine e insipide come quasi tutte le citta' dell'Africa.
Gli ultimi giorni sono stati quasi tutti di viaggio, da Maun a Kasane in Botswana, poi in Zambia di nuovo a Livingstone e nella capitale Lusaka e poi da li' il pulman che e' arrivato in piena notte a Lilongwe, la capitale del Malawi. Oh, ogni volta che prendo un pullman notturno mi si viene ad addormentare affianco una bella fanciulla, in quello da Cape Town a Windhoek l'hostess, come vi avevo gia' detto, questa volta una cantante, Musoa, che stava andando in Malawi per un paio di concerti. Mi aveva anche invitato al suo concerto a Lilongwe ma non ho capito bene il posto e alla fine non sono andato. Dopo Lilongwe sono arrivato vicino Senga Bay in un bellissimo campeggio sul lago dove c'ero solo io. Pace totale. Ah non vi avevo detto che ora ho anche una tenda, dove a volte dormo invece che in stanza, a secondo della situazione.
In Zambia e Malawi l'Africa e' piu' come te la immagini: la vegetazione e' piu' fitta e verde, tante tante capanne, niente bianchi in giro, i mercati burdellosi dove tutti cercano di vendere tutto e il contrario di tutto, una sorta di caos generale, soprattutto in posti come le stazioni degli autobus dove immediatamente si crea una folla intorno che insiste per portarti li', qui, e intanto litigano fra loro. Ah, mi hanno scippato l'equivalente di 3 euro in quella di Lilongwe! Poi poco dopo una scena strana: una sorta di folla festante avanzava con due tipi al centro, come portati in trionfo. I tipi sembravano tutt'altro che contenti e portavano ognuno un borsone sulla testa. In realta' si trattava di due ladri sorpresi a rubare quegli zaini e ora quei poverini venivano condotti forse alla polizia nell'entusiasmo generale.
Un'altra scena un po' assurda alla stazione dopo: praticamente quando scendi da un bus cercano subito di capire dove vai e poi litigano un po' fra loro per prendersi il tuo bagaglio. Chi riesce a impossessarsene di fatto vince, tu lo segui e lui si guadagnera' forse una percentuale o a volte e' lo stesso proprietario del mini-bus o furgoncino dove sali. E quindi appena posi a terra lo zaino iniziano a tirarselo fra loro. E vabe'. A un certo punto da un minibus e' scesa una signora col figlio in braccio. L'ha posato per terra, era abbastanza grande da stare in piedi per conto suo, e si e' girata a parlare con alcuni di questi procacciatori di clienti. Subito altri hanno acchiappato questo bambino e hanno iniziato letteralmente a tirarselo in aria chi dalle gambe chi dalle braccia!! Il bimbo si e' messo ovviamente a strepitare attirando l'attenzione della mamma che girandosi e vedendo la scena si e' giustamente incazzata.
Avveniva giusto un paio di giorni fa, ma una cosa che mi accade sempre in ogni viaggio senza pero' smettere mai di stupirmi e' la dilatazione del tempo. Se, quando sono a casa, le giornate, le settimane o addirittura i mesi passano senza che quasi te ne accorgi, qui ripensi a un episodio avvenuto magari tre giorni prima e ti sembra incredibile che sia stato solo tre giorni fa! Discorso diametralmente opposto riguardo invece le notizie e gli avvenimenti del mondo: se quando sono a casa passo almeno tre volte al giorno per ansa.it, corriere.it, repubblica.it (che poi fra l'altro sono letteralmente identici) e ho la sensazione che perdermi soltanto un titoletto sia un qualcosa di gravissimo per la mia comprensione del mondo e dell'era in cui vivo, durante i viaggi ritrovo un internet dopo una settimana e quasi sempre invano riesco a trovare una notizia di interesse. Gia' Nietzsche diceva di come ormai nemmeno un avvenimento e' concluso e gia' si trasforma in carta stampata, senza la possibilita', il tempo, di rimurginarci sopra, di digerirlo, di "ruminare". E lo diceva nella seconda meta' del 1800! Oggi altro che indigestione, e' schizofrenia pura. Su internet e in tv ogni minuto c'e' una "breaking news" straordinaria, un avvenimento apocalittico, sostituito da un altro poco dopo e poi un altro ancora, una telenovela infinita, un cretino minaccia di rompere un'alleanza, poi la sera ci ha ripensato, un altro imbecille ha dichiarato questo e quello e ci sono polemiche... in realta' non succede nulla o almeno quello che di importante succede viene riportato solo dai siti di controinformazione.
Ma forse piu' di tutti ha colto il punto un altro filosofo, Hegel, quando dice: "La lettura dei quotidiani e' la preghiera dell'uomo moderno".

Rispondo ai commenti.

Ciao Piergiorgio! Si', li' era sulla barca sul fiume Chobe. L'ippopotamo ogni tanto alzava la testa e ci guardava storto, allora la guida faceva un po' di marcia indietro e tutti i turisti: "Nooo nooo, vai avanti! La foto! La foto..." E quello obbediva ma diceva: "Ragazzi guardate che e' molto nervoso... ve l'assicuro..." E tutti: "No, tranquillo... tanto siamo sulla barca..." E lui "Si', ma se salta sulla barca la fa in mille pezzi e finiamo tutti in acqua con lui!" E cosi' via. Comunque ti assicuro che se continuava a guardarmi ancora un pochino storto andavo li', due buffetti sul naso e se non si stava zitto aveva pure il resto... 'sti ippopotami stanno facendo troppo i capuzzielli ultimamente.

Ciao Salvo! Si', Piergiorgio e' un grande! Data la lentezza di internet non ho ancora potuto vedere il nuovo video di Marco purtroppo.

Ciao Marco, grazie!! E per me e' sempre un grande piacere sentirti.

Ciao Danilo! Invece di aspettare la prossima puntata cerca di raggiungermi piuttosto!

Ok e quest'e'. Purtroppo niente foto, sara' per la prossima volta. Vorrei anche mettere una mappa google per ricapitolare i posti che ho visto, anche per me stesso prima che me li dimentico, ma devo trovare un internet piu' veloce e non sara' facile.
Tanti baci...

Cascate Vittoria (Zambia) e Botswana

2009-02-08T14:30:00.013+01:00

Ciao a tutti, mi trovo a Maun, in Botswana, e stamattina Pablo e' partito per Cape Town e poi Bali. Anche questa settimana e' stata molto intensa, da Windhoek io e Pablo siamo andati in Zambia a vedere le cascate Vittoria (nome indigeno Mosi-oa-tunya: il fumo che tuona) poi in Botswana al Chobe National Park e qui nell' Okavango Delta. Inutile dire che sono tutti posti spettacolari.
Le cascate Vittoria si trovano vicino a Livingstone, dal nome dell'esploratore scozzese che fu il primo a raggiungere queste zone e che e' famoso, piu che per le sue scoperte, per la frase: "Dr. Livingstone, I presume?" con cui esordi', con piena pomposita' di formalismo inglese, il capo della spedizione inviata a cercarlo quando finalmente in un villaggio intravide un uomo alto bianco e occhi azzurri in mezzo a tanti omini neri.
Le cascate sono larghe 1.7 km (divise fra Zambia e Zimbawe) alte 108 metri e sputano circa un milione di litri al secondo. C'e' un sentiero parallelo di fronte alla cascata a solo qualche centinaio di metri e gia' dopo un poco ci si ritrova completamente inzuppati dagli schizzi d'acqua, a tratti e' come stare nel mezzo di una tempesta tropicale. Si respira energia. Ho poche foto sia perche' non ho il grandangolo e quindi non potevo prenderle in ampiezza, sia perche' dopo un po' la macchina ha smesso di funzionare! L'avevo coperta con una busta di plastica e inoltre quando camminavo la tenevo sotto l'impermiabile ma l'acqua e' entrata lo stesso dentro e finche' non si e' asciugata non funzionava.
Poi siamo andati in Botswana in una cittadina al confine che si chiama Kasane e da li' abbiamo visitato con un giro in barca il Chobe National Park, dal nome del fiume. C'erano soprattutto ippopotami, nell'acqua o a mangiare erba sugli isolotti all'interno del fiume e poi coccodrilli, tanti splendidi uccelli e sulla riva scimmie e antilopi.
E infine il delta dell'Okavango che si forma per via di questo fiume che non riesce a trovare il mare. Si visita con una canoa tradizionale, il mokoro, e si passa attraverso piccoli sentieri nell'acqua fra erba e canne. A volte i sentieri sono larghi giusto giusto quanto la canoa, altre volte un po' piu' grandi. Ogni tanto si finisce in piccoli laghetti dove spuntano qui e li' i nasoni degli ippopotami che respirano e si rimmergono. In realta' gli animali piu' pericolosi sono proprio loro! Gli attacchi mortali di questo non certo magro quadrupede superano di gran lunga quelli dei piu' "rinomati" leoni, coccodrilli ecc... Il fatto e' che sono molto imprevedibili, quasi sempre pigri e calmi, a volte gli vengono i 5 minuti e sono cavoli amari.

Grazie per i commenti! Ciao Salvo e Danilo, cercate di venire qui e poi tutti a Mosca!

Ciao Wanda! Grazie! Si, mi sa che l'estate africana mi e' piu' salutare dell'inverno polacco! Tanti baci....

Bhe', ora metto le foto. Prossima tappa ritorno in Zambia. Baci.

E finalmente anch’io entro nel club dei plurimiliardari!!! diecimila miliardi di dollari (zimbawesi, purtroppo) E' fatta!!!! :-))

Cascate Vittoria

Turisti alle cascate Vittoria

Cascate Vittoria

Signora, Zambia

Scimmietta

Chobe, Botswana

Coccodrillo

Uccello con pesce in bocca

Ippopotamo

Signora, Botswana

Sulla canoa nel delta Okavango

Okavango Delta

Canoa (mokoro) nell'Okavango delta

Fiori

Villaggio nel delta dell'Okavango

Namibia - parte II

2009-02-01T18:43:00.006+01:00

Allora. Rieccomi a Windhoek, i miei due amici sono partiti poco fa e io e Pablo domani prenderemo il pullman per Livingstone, in Zambia, per vedere le Victoria Falls.
Abbiamo riportato la macchina indietro. 13 giorni, 4800 chilometri di strada macinati, 3 ruote bucate, 1 piccolo incidente ed emozioni incalcolabili :-)
Dopo Swakompound siamo andati a vedere le famose dune rosse. Abbiamo visto l'alba da sopra la duna piu' alta. Non c'era nessun altro. Poi siamo finiti in una citta' sul mare un po' assurda, Luderitz, dove tirava continuamente un vento fortissimo e freddo e li' vicino abbiamo visitato una "ghost city", una citta' fantasma, abbandonata, dove dal 1908 fino al 1956 estraevano, lavoravano e vendevano diamanti.
Ma secondo me il bello della Namibia sono proprio le parti in viaggio, per le strade, coi paesaggi che variano e gli animali tutt'intorno o che attraversano. Bestiame, antilopi varie, struzzi, scimmie, giraffe... infatti di notte e' sconsigliato viaggiare soprattutto perche' c'e' un grosso antilope che si chiama kudu che quando vede i fari non so che ingrippo strano si fa nella testa e ci si lancia contro. Puo' capitare di trovarselo letteralmente in macchina, molti incidenti mortali sono stati causati da lui!
Alla fin fine cio' che e' davvero affascinante dell'Africa e' il gran numero di animali che ti circondano. Non ovunque, ad esempio in Mozambico non ce ne erano molti, ma in generale sono sempre intorno. In questo senso l'Europa e' un po' triste. Qui ti svegli la mattina e capita che c'e' una scimmia alla finestra, ma soprattutto poi la notte... tanti versi strani e misteriosi e a volte i ruggiti dei leoni (all'Etosha Park, ma tanto stavamo con la tenda SOPRA la macchina e vienimipigl), in quasi tutti i barbecue ti gironzolano intorno gli sciacalli pronti a schizzare sui pezzi di carne, se poi vai in bagno e accendi la luce aleee, una miriade di insetti e simili con forme e colori che sembrano usciti da un quadro di Bosch o astratto-postmoderno. Ci sono anche quelli soliti, ma grandi il triplo, scarafaggi lunghi un dito, millepiedi con diecimila piedi, ragnoni, e' tutto esagerato. Ah, e poi i cartelli stradali di pericolo con dentro disegnata la giraffa o la zebra o l'elefante, sfiziosissimi.

Si Piergiorgio, e' una barzelletta vagante!! :-) E pero' voialtri mettete qualche commento... l'occhio della madre... la carrozzina...

Metto le foto, pero' la riduzione di Paint me le ha un po'distrutte...

Namibia

2009-01-28T08:55:00.003+01:00

Ciao a tutti e scusate il ritardo ma per 10 giorni non ho trovato nemmeno un internet cafe. Mi trovo in Namibia, precisamente in una strana cittadina chiamata Swakopmund, tedesca sia di nome che di fatto, fra deserto e mare, dove si possono fare vari sport estremi. Io e i miei amici abbiamo scelto il quad nel deserto soprattutto perche' per un paio di mesi abbiamo testato un gioco chiamato Pure dove bisognava guidare i quad. E' una cosa spassosissima, scusate se abuso di questo termine ma davvero e' stato bellissimo, anche perche' abbiamo attraversato paesaggi spettacolari, a volte dalle dune si vedeva anche il mare. Purtroppo non ho potuto fare molte foto perche' abbiamo fatto giusto un paio di pause. Comunque andiamo con ordine...

E' difficile adesso ricapitolare questi ultimi giorni perche' sono stati molto intensi. Mi sono incontrato a Windohek il 17 con due amici con cui lavoravo a Varsavia: il francese Pierre e il tedesco Frank. Siccome il team di lavoro era formato da un italiano, un francese, un tedesco e uno spagnolo, per deformazione professionale abbiamo aggiunto al gruppo lo spagnolo Pablo. Che e' vivo (citazione senza senso). Abbiamo affittato un 4x4 Nissan con 2 tende sopra, ed e' una cosa davvero comodissima, liberta' totale, fra l'altro le tende si montano in 3 minuti, basta tirarle da un lato e si aprono come una fisarmonica. Comunque ci e' stato consigliato di dormire sempre all'interno di campeggi, e cosi' stiamo facendo.

Il paesaggio varia molto e anche le strade sono un po' di tutti i tipi, alcune asfaltate e in ottime condizioni, altre meno, poi in alcune bisogna usare le 4 ruote motrici e infine alcuni tratti alla Camel trophy, tipo quella che costeggia il fiume che fa da confine con l'Angola e dove a un certo punto ci siamo dovuti arrendere e tornare indietro.

Un'altra cosa che spicca e' il fatto che le strade sono quasi sempre deserte, si possono fare decine di chilometri senza incrociarne una, solo nelle cittadine se ne possono vedere di piu' e tamponarne qualcuna, che poi non e' stata colpa mia, anche la polizia mi ha dato ragione perche' il tipo tamponato non aveva le luci dei fari funzionanti. Praticamente all'improvviso mi sono trovato questo furgoncino completamente fermo in mezzo alla strada senza nessun motivo... ho frenato e sterzato a destra per evitarlo ma non c'era tempo e baaaam! Il furgoncino non si e' fatto nulla, o meglio era gia' cosi' scassato che era impossibile capire il nostro contributo, ma alla nostra macchina si e' un po' ammaccata, si e' rotto il parafango e il fanale e' rientrato. Il tutto avveniva a Opuwo.

Come prima tappa siamo andati a nord, all' Etosha National Park, che e' insieme al Kruger il parco piu' famoso dell'Africa del Sud. L'abbiamo girato in lungo e largo col fuoristrada per 2 giorni, c'erano soprattutto un numero esagerato di giraffe e poi un sacco di altri animali che e' inutile vi sto ad elencare, e proprio alla fine, quando ormai stavo perdendo le speranza abbiamo beccato anche 2 leoni. Poi abbiamo proseguito ancora piu' a nord, praticamente al confine con l'Angola fino alle cascate di Epuno. Abbiamo dormito proprio affianco al fiume, a una trentina di metri dalla cascata. Tutta quella zona e' abitata dagli Himba, una popolazione che si copre la pelle con una terra rossa, le donne hanno delle treccine sfiziose, diverse a seconda se sono sposate, sposabili, bambine ecc... e inoltre sono a seno nudo. Poi, (vabe' sto andando molto velocemente perche' non ho tempo) siamo scesi verso sud lungo la Skeleton Coast, una zona desertica che confina col mare. Abbiamo visto una colonia di otarie, migliaia e migliaia, con una miriade di piccoli di circa un mese - un mese e mezzo. Facevano tutti tanto rumore e c'era una gran puzza. In generale i grandi stavano a oziare sugli scogli e i piccoli in mare a nuotare e giocare. E poi qui.

Rispondo velocemente ai commenti: Ciao Piergiorgio! Non sono sicuro al 100% ma credo di essere passato affianco a quel posto che dicevi. E' sulla Skeleton Coast.

Ciao Bruno, tanti baci! E si... solite cose... niente di particolare

Ciao Salvatore. Avevo una cassetta con registrata una puntata alla radio, ma mi sa che l'ho persa. Puo' essere che il mio collega ha qualcosa conservato, ma non ci spero tanto. Comunque, modestie a parte, i miei interventi erano veramente "spassosi"! :-)

Ciao Marco! Si, ma infatti facciamo a turno... ieri gli italiani e i tedeschi, oggi gli israeliani e i sudafricani... domani chissa'... non c'e' speranza, ormai l'ho capito.

A presto! Tanti baci.

Il viaggio in pullman di 22 ore non e' stato tanto drammatico. Il bus era grande e spazioso e non c'era quasi nessuno. L'hostess, Janet, per qualche motivo mi ha preso in simpatia e veniva sempre a scherzare. Poi la notte e' venuta affianco a me, mi ha fatto vedere un sacco di video e foto divertenti sul cellulare, poi ci siamo addormentati e la mattina dopo ero a Windhoek.

Stazione di servizio

Etosha National Park

Etosha National Park

Etosha National Park

Io non ci speravo piu' tanto, ma alla fine abbiamo beccato due leoni. Stavano sotto un albero, lontano. Poi si sono alzati, li abbiamo seguiti dalla strada e a un certo punto hanno attraversato proprio di fronte a noi!

Strada

La prima Himba incontrata

Bambini Himba

Famiglia Himba

Camel Trophy Namibia

Altri Himba...

Vabe', per ora basta foto, la prossima volta ne aggiungo altre. Se cliccate sulle foto escono piu' grandi. Ciao!

Cape Town... e addio (o arrivederci) al Sud Africa

2009-01-15T23:26:00.010+01:00

Ciao a tutti. Scrivo gia' un altro post perche' domani lascio il Sud Africa per la Namibia. Vi scrivo da Citta' del Capo che mi ricorda tanti tanti anni fa quando facevo l'opinionista in una radio di Bologna che si chiamava "Radio citta' del Capo", che poi io avevo ribattezzato "Radio citta' del cazzo" (perche' ci trovavamo appunto a Bologna). Ma al direttore non piaceva il cambiamento, al direttore non piaceva nulla, poi alla fine lo mandai affanculo, in diretta ovviamente, e la storia fini' li'. Ma questa e' un'altra storia appunto. Riguardo invece alla vera Citta' del Capo mi dispiace un sacchissimo andarmene gia' perche' e' davvero una citta' bellissima, viva e solare, da dedicarci almeno una settimana. Ma vabe', fa niente, e non e' detto che non ci ritorni gia' durante questo viaggio.
Anche andarmene dal Sud Africa in generale mi dispiace, ci sarebbero ancora moltissime cose da vedere e poi si sta molto bene. Dovendo riassumere, per quanto possibile e senza cadere nel banale le mie impressioni riguardo ai sudafricani vi dico subito che sono costretto a dividerli in in "bianchi" e "neri", cosa che gia' di per se' dimostra che il problema della divisione razziale e' ancora molto forte. Cioe' sarebbe assurdo dovendo parlare ad esempio dei neworkesi o dei londinesi dividerli per razze, ma qui non si puo' non vedere che in generale c'e' troppa differenza fra i due tipi di persone.
I bianchi, come avevo gia' detto, sono molto molto ospitali, non ti lasciano mai da solo e hanno sempre una gran voglia di parlare e di ascoltare. Sono orgogliosissimi del SudAfrica, soprattutto delle sue bellezze naturali e ne chiedono spesso conferma. Un ragazzo tedesco conosciuto in Swaziland mi aveva messo in guardia sul fatto che pero' si lasciano spesso andare ad affermazioni razziste. Anche a me e' capitato qualche volta di sentirne qualcuna, mascherata magari da motivi "culturali" o di "tradizione" ecc... pero' bisogna tener presente che certe cose si sentono ovunque, immaginiamo ad esempio i commenti tipici degli italiani sugli albanesi! Inoltre, anche quelli che si sono lasciati andare a qualche pensiero razzista si sono sempre comportarti sinceramente bene ed amichevolmente coi neri almeno davanti ai miei occhi. Secondo me e' solo una questione di tempo, gia' per la prossima generazione sara' diverso ed infatti un ragazzo bianco si lamentava dell'idiozia e chiusura mentale degli anziani riguardo al razzismo. Alla fin fine il grosso dipende sempre dall'educazione ricevuta.
Riguardo ai neri c'e' secondo me ancora molto astio nei confronti dei bianchi, soprattutto nelle citta', e sarebbe strano se non fosse cosi'. Non si tratta di cose capitate 100 o anche 50 anni fa, ma solo una ventina. Le barbarie e atrocita' perpretate dai bianchi nei confronti dei neri sono indescrivibili e non e' facile far finta che non sia successo nulla. Personaggi o movimenti bianchi che hanno combattutto contro l'apartheid sono stati relativamente pochi e quasi ininfluenti. Questo e' stato ottenuto grazie a un brutale stato poliziesco anche contro la stessa minoranza bianca (quasi tutti gli attivisti bianchi di spicco sono stati uccisi in prigione o alle manifestazioni) ma anche grazie ai soliti eterni alleati di ogni potere: la meschina piccola collaborazione e il fingere di non vedere. Gli oppressori, come tutti gli oppressori, non avrebbero concesso una briciola se non fossero stati costretti dalla dura lotta dei neri e alla fine, abbastanza tardivamente, dal boicottaggio economico internazionale. Bisogna avere una gran forza morale, essere dei Mandela appunto, per dimenticare e perdonare tutto da un giorno all'altro. Si aggiunga poi la poverta' dilagante soprattutto fra i neri ed e' facile capire come nelle citta' i bianchi siano spesso bersaglio di piccola delinquenza. Insomma c'e' una ferita ancora aperta che credo si risanera' piano piano... gia' nei villaggi sul mare, dove si respira un'aria piu' tranquilla sembra acqua passata. Ah, per la cronaca bisogna aggiungere che quasi tutta la forza-lavoro e' nera e quasi tutti i proprietari sono bianchi, ci sono insomma ancora molte battaglie da combattere.
All'ostello qui ho ribeccato alcuni amici conosciuti durante il viaggio, fra cui il signore tedesco. E' stato in Malawi e Tanzania e ora sta tornando a casa. E ora... Namibia, cavolo mi aspettano 21 ore di pullman :-(

Ciao Piergiorgio! No, niente cannuccia ovviamente ;-)

Danilo, DEVI assolutamente venire! Niente scuse.

Capetown

Sulla Table Mountain

Negozietto

Dal pomeriggio in poi, per tutta l'estate, succede una cosa stranissima: dalla montagna arriva continuamente una nuvola che poi praticamente sparisce, nel senso che per quanto continui ad avanzare rimane sempre di quella grandezza. Per molto tempo si e' pensato ad uno strano effetto di compensazione fra l'aria calda e quella fredda fra le due parti della montagna, ma poi si e' saputa la verita': si tratta di fumo. Un pirata che scorrazava da queste parti secoli fa (non mi ricordo il nome) ha sfidato il diavolo in una gara di fumata di pipa. La gara e' ancora in corso e l'esito incerto. In ballo c'e' l'anima. E quella e' la "vetta del diavolo".

Bus

Strada

Una nave al porto

Una delle tante spiagge

Port Elisabeth e oltre...

2009-01-14T21:58:00.005+01:00

"Chi possiede la virtù è come un bambino appena nato:
gli insetti velenosi non lo pungono;
gli animali feroci non lo predano..."

-detto Taoista

A dire il vero non c'era pericolo perche' sono ancora dei "cuccioli". Li' era a Port Elisabeth, dove ero andato per visitare l'Addo Elephant Park, magari per 2 giorni, pero' la mattina dopo mi sono svegliato tardi e non c'era piu' modo di arrivarci e cosi' ho rinunciato. Alla fin fine e' come se sono "calamitato" dal mare: ogni volta che decido di inoltrarmi un po' nella terra ferma qualcosa mi blocca (il Drakensberg da Durban, Hogsback da Chinsa, l'Addo da P.E.)
L'ostello a Port Elisabeth era gestito da una coppia di bianchi che viveva al piano di sopra. C'era una gran tensione perche' proprio una settimana prima un loro figlio era stato arrestato. Non ho voluto chiedere di piu', ma credo una storia di droga. Sicuramente e' un bravo ragazzo che si e' trovato in mezzo a un qualche casino.
La signora era comunque sempre molto gentile con me, soprattutto dopo che ha saputo che ero cattolico. Non sono cattolico, pero' stavo ancora in pieno risveglio, mi aveva appena riempito la testa della storia del figlio e quando ha saputo che ero italiano mi ha chiesto tutta entusiasta: ahh allora sei cattolico?! Non volevo deluderla ne' soprattutto imbattermi in eventuali discussioni teologiche e allora ho accennato di si'. Ne e' stata contenta, mi ha fatto vedere varie madonne e crocifissi in giro per la casa e ha detto che sua madre aveva conosciuto personalmente il papapol... ehm... il buon Giovanni Paolo II. Poi, come alternativa all'Addo Elephant Park, mi ha suggerito un parco proprio vicino alla prigione dove stava andando con la sorella a visitare il figlio. Cosi' abbiamo preso il taxi assieme fino a questa grande prigione e dopo io e il taxista siamo andati al parco, che in realta' era piu' che altro uno zoo, nel senso che c'erano tutt'intorno alcuni animali in liberta', ma quelli feroci stavano dietro dei recinti dove o non si poteva proprio entrare o entrare solo in macchina (la foto della leonessa che si lecca i baffi) o accompagnati dalle guide dopo aver firmato un foglio che + o - diceva che in caso di smarrimento di un braccio o una gamba all'uscita, loro non ne volevano sapere niente. E cosi' sono finito in mezzo ai cuccioli di leone bianchi. In fondo sono come dei gattoni giganti, stessi atteggiamenti, stessi movimenti ed infatti gli piace un sacco essere grattati sotto il mento. Ed essendo piccoli hanno voglia di giocare, solo che mentre i gattini fanno dei graffietti i leoncini fanno dei graffioni ed infatti le guide avevano mani e braccia distrutte, strapiene di graffi e cicatrici! Comunque spassosissimi.
Avevano circa 9 mesi. Ho chiesto alla guida fino a quando potevano stare li' e ha detto che sarebbero rimasti fino a quando non si sarebbero comportati tanto bene con loro o con i visitatori. Quindi praticamente per ogni leone almeno una persona sperimentera' il momento in cui il piccolo "non si comportera' tanto bene". Boh.
Al ritorno il tassista stava piu' esaltato di me, lasciava spesso il volante per mimare gesti reali o immaginari dei leoni, in particolare l'improvvisa zampata alla gamba che ho schivato magistralmente (da quello a destra nella foto con me in mezzo) e il momento in cui il leone che mangiava e' balzato in piedi e la tipa al cancello ci ha urlato di chiudere i finestrini. Poi mi chiedeva continuamente se anche in Italia i leoni erano cosi' grossi e non c'era verso di fargli capire che non ce ne sono (pero' poi a ripensarci aveva ragione, in fondo quello era uno zoo e quindi di fatto ci sono pure in Italia).
Poi siamo tornati al carcere a prendere le signore. Per un motivo burocratico quei bastardi dei carcerieri non avevano permesso alla madre di vedere il figlio. Aveva potuto parlargli solo la sorella per 5 minuti da dietro un vetro col telefono. Fra l'altro quasi tutte le cose che gli avevano portato la volta precedente se le erano rubate i carcerieri! Bastardi!!
Dopo Port Elisabeth sono finito un paio di giorni a tale BuffaloBay vicino Knysna, dove non c'era praticamente nulla e ho conosciuto solo una giovane coppia norvegese e un tipo che sosteneva di venire da Marte. E stasera sono arrivato a... Cape Town! Ma questo ve lo racconto la prossima volta. Ah, pero' non posso starci molto qui putroppo perche' i miei due amici hanno spostato l'appuntamento da qui a Windhoek, la capitale della Namibia e quindi devo raggiungerli li' al piu' presto (praticamente e' come se giusto 3 giorni prima un appuntamento ad esempio a Roma viene spostato ad Amsterdam... ma vabe' quando si e' nel ritmo del viaggio non e' cosi' drammatica).

Grazie a tutti per i commenti!

Danilo, si', e' solo propaganda, anzi andate in giro a petto nudo di sera affinche' tutti a Varsavia sappiano che i media di regime mentono! Se poi fa troppo troppo freddo... sapete chi bruciare ;-)

Tanti carissimi auguri Piergiorgio! Ho visto che la festa e' stata un successo!

Salvatore, la palla infuocata e' il sole. Lo so che avete fatto abiurare il povero Galileo, ma pare che fosse nel giusto!

Ciao Wanda!! Tanti baci...

Ciao Attilio!! Grazie per la dritta, ma come ha notato Danilo e' meglio non pensare al lavoro per ora... poi Dio pensa! Tanti baci :-)

Un saluto anche a Ottorino e i Cani sciolti... e chissa' se non saro' sugli spalti per "il grande giorno" ma non diciamo di piu' per scaramanzia ;-)

E come dessert... un buon dekaro' a' la' cru. Ce ne sono tante altre spassose di foto dei leoni, ma basta cosi'.

Finestra

Con questa deliziosa fanciulla, Mika, ho vinto un "body shot" che consiste in questo: lei si e' sdraiata sul bancone e le hanno riempito completamente la bocca di un alcool verde che io mi sono risucchiato! Probabilmente, il piu' gustoso bacio della mia vita :-)

Chintsa

Buffalobay

Coffebay e Chintsa

2009-01-06T11:30:00.013+01:00

Il tatuaggio che va per la maggiore in questa calda (insomma) estate africana: I LOVE DEKARO!! :-))

Ciao a tutti e tanti auguri per il nuovo giro che abbiamo intrapreso tutti assieme intorno a quella palla infuocata. Mi trovo a tale Chintsa, un altro splendido posto di mare. Non ho molto da raccontare perche' alla fin fine guardando indietro a queste ultime due settimane non sono state diverse da una normale vacanza estiva, sto conoscendo un sacco di gente e poi la sera ci sono sempre party e mi coinvolgono nelle loro ubriacate e il giorno dopo sto spesso un po' rintronato, come adesso. Tutta questa parte di costa e' chiamata Wild Coast ed e' formata da colline con vegetazione piu' o meno fitta che scendono fin sulle spiagge. A Coffebay si poteva passeggiare per ore su scogliere spettacolari mentre qui c'e' una spiaggia lunga chilometri praticamente deserta. Si sta bene, non me ne vorrei andare.

Rispondo ai commenti.
Salvatore certo!! Non solo avevano un sorriso stupendo ma mentre parlavano gli sbucava un fiore in bocca!! Non era pubblicita' ingannevole! BUON 2009!!

Ciao Danilo! Complimenti! Semmai per la prossima volta cerco di venire per il torneo cosi' ne approfitto anche per salutarvi tutti (fermo restando che e' ancora aperta l'ipotesi di tornare a cercare lavoro a Varsavia invece che Londra) BUON 2009!

Auguri Marco!! Buon 2009!!

Metto qualche foto, anzitutto le scimmie come promesso a Salvatore:

(foto fatte a St.Lucia)

Uno dei tanti negozietti al mercato di Durban

Gemma (pat me)

Port St. John

Signora mi guarda storto a Port St. John

Coffebay

L'ostello a Coffebay, il Coffeshake

Passeggiata sulle scogliere, Coffebay

Tutta questa zona e' disseminata di queste casarelle circolari colorate

Una delle tante spiagge lungo la costa.

Bimba a Coffebay

Chintsa, vista dalla terrazza della stanza.

Durban e Port St. John

2008-12-29T16:37:00.003+01:00

Ciao a tutti. Purtroppo su questo computer non posso caricare le immagini ed e' l'unico internet del paese, quindi per stavolta niente foto :-(
Vi racconto velocemente... da S. Lucia sono andato a Durban, terza citta del S.A. dopo Johannesburg e Cape Town, e sul bus a un certo punto e' salito un simpaticissimo ragazzo inglese, Sott, che sta viaggiando nella mia stessa direzione e avevo conosciuto in Swaziland e incrociato brevemente a S.Lucia. Mi ha detto che l'ostello dove stavo andando faceva schifo, cosi' sono andato a quello dove lui aveva prenotato e poi abbiamo visitato la citta'. E' in mezzo una lunga spiaggia e un grande porto e il centro e' formato da tanti stili mescolati, da coloniali a moderni. Ha una grandissima comunita' di indiani che furono portati qui per lavorare come schiavi nei campi di canna da zucchero. Quindi praticamente gli inglesi prendevano schiavi dall'India e li portavano qui e prendevano schiavi indigeni da qui e li portavano nel resto del mondo! Ma noi europei siamo fatti cosi', siamo gente creativa, rompiamo i coglioni al resto del mondo da secoli e secoli quello si', ma e' per portare "civilta' " ovviamente.
La vigilia di natale siamo andati a cenare in un raffinato ristorante assieme all'unica persona presente nell'ostello oltre a noi: una bella vergine 18enne australiana che ci diceva che non sapeva quando farlo, come farlo ecc... Io e Scott eravamo molto interessati all'argomento. Scherzi a parte, Gemma e' qui a fare volontariato per aiutare i bambini malati di AIDS, quindi massimo rispetto. Rattusoni che non siete altro.
Poi sono finito a Port St. John, attraversando parte del Drakenber, le montagne del dragone, dove avevo pensato di fermarmi qualche giorno e da li' visitare anche il Lesotho, ma mi sono accorto che non ho molto tempo a disposizione e purtroppo devo scegliere fra varie opzioni. Il fatto e' che per meta' gennaio devo essere a Citta' del Capo perche' verranno per un paio di settimane due cari amici con cui ho lavorato a Varsavia, e da li' affitteremo una macchina e andremo in Namibia (do' invece per scontato che il mio carissimo amico Vito, che mi ha assicurato che sara' a Citta' del Capo per capodanno, quindi praticamente dopodomani, mi soli, come sempre ;-)
A Port St. John stavo in un ostello che e' una sorta di comunita' hippy. Era situato ai piedi di una montagna, in mezzo alla jungla, di fronte a una spiaggia su cui sfocia un affluente di un fiume. Alcuni stavano li' da anni, altri di passaggio come me. Era il classico posto hippy: gente di tutte le eta' e razze, tanta "pace e amore" e una marea di cani, gatti e canne.
Il giorno di natale e quello di S. Stefano sulla spiaggia sono affluiti un migliaio di persone e la strada sotto era strapiena di macchine parcheggiate fra barbecue, musica e alcool. Putroppo pero' non ha fatto bel tempo negli ultimi 4 giorni, solo oggi e' rispuntato il sole.
Ora invece mi trovo a Coffee Bay, un posto molto bello di cui vi raccontero' la prossima volta.

Grazie per i commenti. Rispondo in ordine.

Salvatore, e' vero, non sara' certo il nuovo "oppio dei popoli" a dividerci. Ki se ne frega di quei 22 cretini appresso a un pallone. Ho un paio di foto di coccodrilli ma non sono belle (non avevo con me la macchina fotografica quando stavo sul molo). Appena posso ne' faro' qualcuna bella. Ho invece molte foto di scimmie, la prossima volta ne metto alcune. Poi ovviamente se vuoi posso mandarti anche i file originali (connessione internet permettendo) cosi' puoi stamparle.

Ciao Filippo! Auguri! Ma ora dove sei? Polonia, Inghilterra o Italia? CALOROSISSIMI AUGURI!!

Carissimi amici Giovanni Giuseppe e Ivan, no, non ho ancora trovato il serpente nero dello Swaziland, se lo trovo ve lo porto cosi' vi sollazzate, nel frattempo dovrete accontentarvi dei capitoni sanniti, come sempre. Non ho capito nemmeno io il significato di quel titolo, e' surreale. Comunque credo che per pastors intenda i preti, forse c'e' stato uno scandalo, oppure una nuova direttiva del re permettera' a quelli arrapati un po' di sesso orale, non lo so.

Ciao Marco!! Come va?? Proprio qualche giorno fa i due capitani (veri) mi hanno mandato gli auguri di natale. Cerchiamo di riformare lo stesso equipaggio e ripartire per nuove avvenuture! La notte poi una bottiglia di rum e vi racconto tutto!

Ok. E quest'e'. Non credo scrivero' prima del nuovo anno, quindi auguri.
Tutta la mia solidarieta' ai palestinesi per l'ennesimo sterminio da parte degli israeliani.

Come ho gia' detto non posso mettere foto questa volta. La prossima volta ne metto di piu', l'ho capito che vi interessano piu' le foto delle stronzate che dico :-)

St. Lucia, Sud Africa.

2008-12-23T09:55:00.007+01:00

Foto scattata a Lobamba, Swaziland da Kate ( http://nomaddreaming.blogspot.com ) che saluto.

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Allora, ecco la minimappa dei posti che ho visto finora. Da Johannesburg a Maputo, su a Tofo e Inhambane, ancora su fino a Vilankulo e l'arcipelago Bazaruto, di nuovo giu' a Maputo, quindi Swaziland e St. Lucia in Sud Africa. Adesso, dopo poco piu' di 3 settimane, sono entrato in una nuova "fase mentale", quella tipica del viaggio. Mi sembrano gia' cosi' lontani i giorni a Varsavia a "lavorare" o "giocare", se preferite (per chi non mi conosce: il mio lavoro consiste nel giocare ai videogiochi e controllare che il testo in italiano sia corretto). Il fatto e' che prima di ogni lungo viaggio, o meglio prima di ogni lungo viaggio in questi ultimi anni che sono diventato un po' vecchiarello, c'e' sempre un momento di "pigrizia", una piccola parte di me che borbotta un po', ci si e' cosi' abituati alle comodita', un bel letto, una bella stanza, una certa routine, che insomma piagnucola di dover abbandonare tutto questo per i soliti stenti del vagabondare. Ma gia' adesso nessuna "voce" borbotta piu'. C'e' talmente un abisso fra il modo di vivere casalingo e quello del viaggio, non c'e' paragone insomma. Ogni giorno e' una nuova avventura, ogni giorno persone e luoghi nuovi, se un posto ti piace ci stai, se non ti piace te ne vai. Se vuoi stare con altri ci stai, sei vuoi stare da solo sei davvero completamente solo.
Qui a St. Lucia a dire il vero, e' impossibile stare da soli perche' i sudafricani (bianchi) in vacanza sono di una ospitalita' estrema e mi invitano a qualunque evento: barbecue, tornei di ping pong, biliardo ecc... C'e' un clima davvero da estete, oltre al caldo intendo, ci sono le vacanze e tutti sono qui con una gran voglia di divertirsi, bere, far casino. La citta' e' piccolina, il tipico posto di vacanza come ce ne sono in tutto il mondo, cioe' una stradina piena di ristorantini, locali, pub e negozietti vari. Tutt'intorno pero' e' Africa. Un grosso lago (che pero' in questo punto sembra piu' un largo fiume) si incontra con l'oceano e forma nel mezzo una fitta foresta. Ci sono coccodrilli e ippopotami, i primi li ho visti semplicemente standomene seduto su un molo, sbucano ogni tanto dall'acqua e poi si rimmergono, gli ippopotami invece proprio non si vogliono far vedere da me, li hanno visti tutti tranne io ormai, eppure sono grossi! Poi ci sono un sacco di scimmie grigio chiaro, agilissime e schizzatissime, molto spassose da vedere, con l'unico problema che la mattina presto saltano sul tetto della stanza e mi svegliano.
Da quanto ho capito tutta la costa sudafricana partendo da qui e andando verso ovest e' formata da una miriade di piccoli villaggi come questo, pero' ognuno con le sue caratteristiche specifiche. Ce n'e' per tutti i gusti: posti turistici o meno, spiagge grandi o piccole, burdellosi o tranquilli, insomma c'e' solo l'imbarazzo della scelta.

Grazie per i commenti. Rispondo a uno.
Salvatore, dovresti sapere che sono in sciopero come tifoso fino a quando non abdichera' il presidente (e allora formeremo una coperativa). Vorrei pero' solo rimembrare una magica notte in cui revocai lo sciopero, e precisamente il 28 maggio 2003 a Manchester (e un giorno potro' dire c'ero anch'io!). Di qualche sconfittuccia in campionato qui e li' dovuta a un arbitro in carriera non ce ne frega molto.

Foto tutte dello Swaziland. Danilo, non ti preoccupare, il mare tornera' presto!
Ricordatevi che cliccando sulle foto escono piu' grandi.

Swaziland

2008-12-19T08:08:00.011+01:00

Eccoci nel rinomatissimo regno dello Swaziland! Unica monarchia assoluta dell'Africa, ha raggiunto la macabra e quasi surreale percentuale di aids del 40%. Praticamente quasi uno su due. Non che il resto dell'Africa del sud sia messo molto meglio, con una percentuale fra il 20% e il 25%.
Per combatterne la diffusione il re, che ha una ventina di mogli e le sceglie quasi sempre sui 17-18 anni, qualche anno fa ha imposto il divieto di sesso alle teenager del suo regno. Il divieto e' stato pero' tolto l'anno seguente anche perche' l'unico risultato era che si trombava con piu' gusto, il fascino del "proibito", mentre l'aids continuava a salire. Comunque, e' una catastrofe.
Io invece sono in un bellissimo ostello all'interno del parco Milwane. Gia' tutt'intorno al recinto del complesso, e a volte anche dentro, ci sono vari tipi di antilopi, zebre, struzzi, molti cinghialini che vanno a spasso coi figlioletti (non so il nome preciso, sono come cinghiali ma un po' piu' piccoli). Bruttini ma simpatici. Poi ci sono gli gnu (ma a dire il vero non sono sicuro al 100% che siano gli gnu, insomma avrete capito che non sono laureato in zoologia).
Le prime volte che passavo affianco alle mandrie di gnu mi mettevo un po' paura perche' quando ti avvicini a circa una decina di metri quelli piu' grossi si girano e iniziano a puntarti fisso, immobili. Non si distraggono per un secondo. Allora vedersi fissato da quegli animali abbastanza grossi e cornuti e' un po' inquietante, ma il fatto e' che invece sono loro ad aver paura. Percio' fissano. E infatti basta spesso un piccolo movimento e fuuuum scappano tutti via. Eh eh. Con Dekaro non si scherza. Invece bisogna per davvero stare attenti alle zebre. Se ci si avvicina troppo c'e' il serio rischio che sparisca il portafoglio! (Se non seguite il calcio non potete capirla).
Poi abbiamo: ippopotami, che non ho ancora visto, solo sentito. Coccodrilli, ne ho visto uno. Uccelli a volonta' e dei rettili strani, una via di mezzo fra lucertoloni e camaleonti.
Per il resto non succede nulla, c'e' una pace totale. L'ostello e' gestito da delle signore grosse grosse nere, mansuete, tipo quelle che accudivano le case dei bianchi nei vecchi film americani un po' razzisti, sempre buone servizievoli e impassibili mentre intorno succedevano i casini piu' assurdi.
La sera poi cucinano e mangiamo tutti intorno al falo'. Il cielo e' stellatissimo. Si sentono solo grilli, cicale e uccelli notturni.

Grazie per i commenti! Filippo, e' vero! Non so come ho fatto a non pensare a Turok! Piergiorgio, la mappa la preparo per la prossima volta.
:-)

Vilankulo, vista dall'ostello.

Vela verde, Vilankulo.

Mamma e figlio, Vilankulo.

Colori, Vilankulo.

Ragazze, Vilankulo.

Antilope, Swaziland.

Zebra.

Rettile.

Cinghialino.

Cinghialina con figlioletti.

Arcipelago Bazaruto, Crucchi, Mango e altri pesci...

2008-12-14T18:21:00.007+01:00

Ciao a tutti! Sono tornato a Maputo da qualche ora lasciando (anche in questo caso un po' a malincuore) Vilankulo e il mare dell'arcipelago di Barzaruto, davvero stupendo: turchese, verde, azzurro acceso. Con la bassa marea l'acqua e' molto bassa e strisce di sabbia affiorano qua e la'. Le isole non sono un granche', abbastanza brulle, ma hanno spiagge bianche paradisiache. L'acqua e' calda. Sono andato con la maschera ed era pieno di pesci di vario genere (Marco, ancora solo pesci purtroppo!) anche se l'acqua non era molto limpida per via delle alghe e quindi i loro colori non risplendevano molto.
Era spassoso soprattutto imbattersi in branchi di migliaia di pesciolini argentati. Piccoli piccoli ma infiniti, formavano come un muro che si apriva via via che ci passavo attraverso. Riuscivano incredibilmente a spostarsi tutti in tempo, a parte qualche contatto con le mani. Poi ce ne erano anche alcuni molto grossi, piu' di mezzo metro, tipo cernie colorate. Ma adesso effettivamente basta parlare di pesci, e che cavolo.
Parliamo invece dei mango, che e' la frutta che mi piace di piu'.
Il primo mango l'ho comprato a Tofo per 10 metecai (o come cavolo si chiamano, insomma la moneta mozambicana) che corrispondono a circa 30 centesimi di euro. Poi alla stessa bancarella ne ho avuti due per lo stesso prezzo. E via via, contrattando contrattando, ho capito che la corsa al ribasso non ha fine e a Vilankulo ne compravo 10 per 10 metecai, quindi praticamente a 3 centesimi di euro l'uno!!
Le ultime giornate le ho trascorse in gran parte con un signore tedesco conosciuto all'ostello a Tofo, dove alla fine ero rimasto nella camera circolare comune perche' tanto non c'era nessuno ed era quindi come una grande singola col vantaggio di avere anche l'elettricita' (che invece mancava nei mini-bungalow). Gli ultimi due giorni e' sbucato questo signore. La sera non ha aperto bocca, ma la mattina dopo l'ho incrociato proprio mentre mi svegliavo (molto presto per me, circa alle 10) e lui tornava dal mare, tutto pimpante, e ha iniziato a sparare tutti i luoghi comuni possibili e immaginabili sugli italiani, in inglese ma con quel tipico accento tedesco: ah ah italiani sempre dormire... ah ah italiani pigri... e ora che fare? Giornata e' finita!
E poi altre su questo genere. Pero' era molto simpatico, davvero. Per la cronaca verso le nove e mezza di sera si spegneva, andava a off e spesso a dormire, per poi dovermelo risentire la mattina dopo al mio risveglio.
Allora io non contento prima di partire da Tofo mi sono fatto consigliare un ostello a Vilankulo chiamato "complexo alemanno" dove lui sarebbe giunto il giorno dopo. Era gestito ovviamente da un tedesco che a sua volta sparava le solite stronzate sugli italiani (lui pero' era effettivamente un po' antipatico) ah ah italiani mangia-spaghetti ah ah italiani molto furbi... comunque palla tagliata per Pirlo.. Pirlo... la mette dentro per Grosso... Grosso... gool di Grosso!! Gol di Grosso!!!
Ah, un'altra cosa assurda di questo "complexo alemano" era il guardiano notturno. Una notte era andata via la luce, come spesso accade qui in Mozambico, si cena molte volte a lume di candela, e al chiaro di luna ho visto questo strano tipo con arco e freccia. Boh, pensavo forse sara' un venditore, come ce ne sono a volte sulla spiaggia... ma al buio, qui, da solo... e invece era il guardiano notturno armato di arco e frecce! Ale'. Siamo in una botte di ferro!
Poi che altro... ah mi sono fatto una piccola ferita al naso perche' mentre mi stavano dando un passaggio col furgoncino, stavo dietro in piedi e mentre contemplavo il mare paaam un ramo sporgente mi ha fatto un taglio sul naso. Ho sanguinato abbastanza e ora ho una piccola cicatrice, ma credo presto se ne andra'.
E infine una parola sui mozambicani. Sono molto ospitali e simpatici, anche se a volte si arrabbiano quando voglio fotografarli e magari chiedono soldi in cambio, ma giusto come provocazione perche' anzi bisogna riconoscere che nonostante ci sia molta poverta' nessuno qui chiede l'elemosina. Noterete comunque che nelle mie foto c'e' una stragrande maggioranza di donne e bambini.
Ma sono in generale bravissime persone, con piu' o meno gli stessi problemi che abbiamo noi... niente lavoro o poco pagato, corruzione al potere ecc... ah e loro si' che hanno rispetto per i campeones del mundo!!
Poi siccome adesso sto quasi per lasciare il Mozambico (ma non e' escluso che ci ritorni poi nella zona nord a fine viaggio) non vorrei scrivere le "ultime parole famose" ma davvero non posso credere a tutto l'allarmismo e l'isterismo sulla pericolosita' di un viaggio qui che ho letto su alcuni siti. Uno, mi sembra gestito dal ministero degli esteri, parlava di bande armate che vagavano per le strade... rapine... impossibilita' a viaggiare senza un tour operator ecc... ecc... cioe' terrorismo puro. Da denuncia. Infatti mi ricordo che mi ero un po' spaventato e allora per controllare il grado di veridicita' ho visto cosa dicevano su posti dove ero gia' stato. E fra le tante stronzate sostenevano che e' pericolosissimo passeggiare per Copacabana in pieno giorno!!
Vabe', ho scritto tantissimo basta cosi'. Ora ci aspetta lo Swaiziland! Voi direte: e che cavolo e'? Bho, non lo so, non l'avevo mai sentito prima nemmeno io... ma andiamo a vedere.

P.S. Grazie a tutti per i simpaticissimi commenti, a parte quelli anonimi, ovviamente. Piergiorgio, la prossima volta metto una mini-mappa google con segnati i posti visitati.

Riguardo alle foto, purtroppo questo monitor ha i colori completamente skazzati e almeno in quelle delle barche ho scelto un po' a caso... la prossima volta ne metto altre.

Vilankulo!

2008-12-10T10:09:00.007+01:00

Ciao a tutti! Sono in un posto chiamato Vilankulo (speriamo che almeno sia piccola!). Fra l'altro un po' come il mio nome a volte si scrive con la K a volte con la C, non si e' capito. Da qui potro' visitare l'arcipelago Bazaruto, forse domani.
Con un certo sforzo di volonta' me ne sono andato ieri da Tofo, dove le giornate passavano pigre e non facevo nulla tutto il giorno. L'unica cosa particolare che ho fatto e' stato un safari marino, cioe' si va col gommone a cercare di vedere pesci rari.
Purtroppo non abbiamo beccato il pezzo forte, cioe' lo squalo-balena, che e' lungo una decina di metri e con cui si puo' nuotare assieme! Ovviamente e' uno squalo vegetariano. Abbiamo invece visto due mante che sono dei pesci piatti, larghi e lunghi circa 3 metri a forma di rombo. Nuotavano elegantemente, quasi in superfice. Poi molti delfini, non e' la prima volta che li vedo ma mai da cosi' vicino e per cosi' lungo tempo. Pareva quasi che andassero a rallentatore nel loro movimento di su-e-giu' su-e-giu' nell'acqua. Li abbiamo affiancati piu' volte, a una decina di metri dal gommone. Pero', ogni volta che abbiamo tentato di avvicinarci ulteriormente sono spariti nel grande blu.
E infine lo squalo martello, molto curioso, che nuotava solitario e a cui abbiamo rotto le scatole per un bel po' girandogli intorno. Invece, come ho gia' detto, niente squalo balena, ma non fa niente perche' tanto... lo tengo sotto! eheh (livello piu' basso delle peggiori bettole solo qui su: giandecaro.blogspot!).

Ragazza.

Spiaggia Tofo.

Venditrice spiedini.

Ragazze.

Sulla barca.

Finalmente mare...

2008-12-05T13:26:00.011+01:00

Ueeee! Rieccomi. MI trovo a Inhamabhane, in Mozambico e ho appena trovato un intenet cafe. Da tre giorni sono a mare, in un bellissimo posto chiamato Tofo (ma dove l'unico intrnet cafe non funziona).
Il bagaglio (retaggio piccolo borghese come notava giustamente Danilo) e' poi arrivato e il giorno dopo sono finalmente partito da Johannesburg, anche se proprio non volevano farmi abbandonare quella chiavica di citta' e quindi non volevano farmi salire sul pullman perche' non avevo il visto per il Monzambico. Io sapevo che si poteva fare alla frontiera, ed infatti e' vero, ma pare che le regole sono cambiate e sui pullman non si sale senza visto perche' spesso si perde un sacco di tempo. Io un altro giorno a Johannesburg e mi sparavo, ho detto che salivo comunque, hanno chiamato il direttore e ci siamo messi d'accordo che se non mi facevano il visto velocemente mi lasciavano al confine. Per fortuna l'hanno fatto in 5 minuti.
Cosi' sono arrivato a Maputo che ho visto pochissimo (tanto ci devo ripassare) e mi e' sembrata molto affascinante. Non che sia "bella" in senso letterale, ma ha come una sua "anima"... ma comunque ve la descrivo meglio quando la vedro' bene.
La mattina dopo, io e circa 25 backpakers abbiamo preso un mini-bus per Tofo. Era piccolo ma sono riusciti miracolosamente a impacchettarci tutti bene bene dentro con anche i bagagli. Dopo qualche ora di viaggio, mentre il pulmimo era lanciato a tutta velocita' in un lungo rettilineo in discesa si e' sentito un rumore violentissimo ta-ta-TA-TA-TA-TA e poi una puzza di bruciato fortissima e fumo e pezzi neri sia grossi sia piccoli che volavano tutt'intorno. Panico generale, intanto il pulmino non si fermava nemmeno e sembrava che stessimo andando a fuoco. Poi la ragazza affianco a me mi e' saltata addosso e io a mia volta cercavo di spostarmi verso destra per quanto possibile, era da li' che veniva il fumo e finalmente il pulmino si e' fermato ed abbiamo visto che il posto affianco al mio, dove c'era la ragazza, era praticamente esploso! C'era un buco con strani filamenti che uscivano fuori. Persino la parte metallica sotto si era squarciata. Praticamente era successo che una gomma era esplosa e aveva combinato tutto quel casino. Comunque vabe', nessuno si e' fatto male. Poco dopo invece sulla strada abbiamo visto un pullman grande completamente rovesciato sul fianco! Non so di piu' ma sicuramente e' stato un grave incidente.
E quindi a Tofo che e' un piccolo paesino sulla punta di una lunghissima e spaziosa spiaggia, praticamente deserta. C'e' un mercatino vivacissimo dove arrivano pescatori con pesci e pescioni, e simpaticissime signore e ragazze che vendono spiedini, frutta, noccioline, bibite ecc... Poi su tutto il lungomare (che e' rialzato di una decina di metri rispetto alla spiaggia) ci sono vari ostelli. In generale hanno mini capanne tipo bungalow molto essenziali, giusto un letto e una zanzariera. Io sono andato in un ostello che mi avevano consigliato, pero' i minibungalow erano tutti occupati e per ora mi trovo in una strana camerata in comune. E' un megacapannone circolare con 12 letti tutt'intorno a circonferenza, tipo cavalieri della tavola rotonda. Pero' si sta bene, fra l'altro c'erano solo altri 3 letti occupati. Che poi il giorno dopo mi sono svegliato e all'inizio non riuscivo a focalizzare dove stavo. Attraverso la zanzariera vedevo solo 3 mega-patane che si stavano spalmando la crema nel centro della stanza. Una aveva un cappello alla texana. Sembrava una scena da film porno. Poi mi sono riaddormentato.
E infine adesso sono qui a Inhamabhane, giusto per un giorno. E' una citta' coloniale bellina... pero' adesso mi sono un po' stancato di scrivere... cavolo in teoria poi dovrei pure tradurre tutto questo in inglese! Vabe', faro' un riassuntino. Comunque ringrazio tutti per i commenti e i consigli e un grazie particolare a Piergiorgio per il suo link speciale su beneventanamanera
Baci.

Il posto che e' esploso.

Pullman rovesciato.

Vabe'... basta immagini "drammatiche"!

Il mio letto, su cui un gatto ha gia' preso possesso (Piergiorgio, forse questa era meglio!)

Il mercato di Tofo.

Tramonto.

Sono in Africa... ma il mio bagaglio in qualche altra parte del mondo :-(

2008-11-28T19:47:00.005+01:00

Ok! Sono arrivato. Il mio bagaglio invece non so in quale parte del mondo sia finito. Forse aveva sentito che Johannesburg e' una citta' pericolossisima e aveva paura di essere rubato. Speriamo comunque che me lo trovano domani senno' non so davvero come la metto a nome. Non ho visto praticamente nulla della citta', domani mi faccio un giro al centro, ma non credo sia molto bella, appena arriva (se...) il bagaglio parto per Maputo.
Ah, una cosa strana e' successa sull'aereo nel tratto Roma-Atene. C'era un gruppo di tifosi del Panatinaikos completamente ubriachi (non so se erano venuti a vedere una partita o erano solo in gita) che stavano per scatenare una rissa nei cieli fra di loro. Alcuni stavano nei posti davanti e altri in quelli dietro. Hanno iniziato a insultarsi e a un certo punto si sono lanciati verso il centro dell'aereo per picchiarsi. Abbiamo cercato di fermarli ma c'era poco da fare (tantopiu' che "ki sparte ave a meglia parte") e alla fine sono entrati in contatto, c'era solo una hostess grassoccia in mezzo. Miracolosamente non sono scoppiate le mazzate e dopo un po' sono ritonati ai loro posti mandandosi insulti e minacce greche finche' la scena si e' ripetuta uguale... di nuovo si sono rincontrati nel centro dell'aereo, di nuovo tutti a tiraseli indietro... e poi di nuovo ai loro posti e cosi' via per tutto il viaggio, non so quante volte. Tanti voli mai vista una cosa del genere.

Si parte... :-)

2008-11-26T18:04:00.001+01:00

Ok. Allora vado, mi avventuro nel sud dell'Africa. Una scelta un po' sofferta lasciare il posto fisso per via della "crisi" pero' come ho gia' scritto su facebook: non prendo le mie decisioni in base all'andamento di wall street o misere paure piccolo borghesi (cioe' quella di non trovare lavoro al ritorno! Aiuto. C'e' il serissimo rischio di passare altri 30 anni in vacanza!!)
E poi, per quanto ne so, per noi brava e povera gente la crisi c'e' sempre stata e sempre ci sara'.
Quindi... ki mi ama mi segua e speriamo bene ;-)

Ah ovviamente chi mi vuole raggiungere "realmente" per un tratto di viaggio assieme, mi faccia sapere.

Il blog c'e' anche in inglese: http://dekarotrip.blogspot.com